Trzy pierwsze obiektywy, w kolejności, która pozwala fotografować od razu

Kolejność jest taka: zoom, który przyszedł z aparatem, potem jasna stałka standardowa za 220 do 280 €, a na końcu jeden obiektyw wybrany na podstawie twoich własnych zdjęć, a nie z listy. Pierwszy jest już w torbie. Drugi to najtańsza duża poprawa w fotografii. Trzeci jako jedyny wymaga myślenia — i nie da się o nim sensownie myśleć, zanim nie zrobisz kilku tysięcy klatek.

Zwykła porada każe kupić szeroki, standardowy i teleobiektyw, i nazwać to zestawem. To działa, i oznacza też, że dwa z trzech leżą przez rok w szufladzie, podczas gdy ty odkrywasz, że jesteś fotografem 35 mm. Kupowanie w odpowiedzi na brak, który naprawdę poczułeś, marnuje mniej pieniędzy.

Dla skali: ten katalog trzyma 65 obiektywów w cenach od 220 do 3100 €. Dla 28 stałek mediana wynosi 700, dla 37 zoomów 1300. Ta przepaść jest powodem, dla którego drugim obiektywem jest stałka. Jeśli nie kupiłeś jeszcze korpusu, przeczytaj najpierw obiektywy przed korpusami : to mocowanie rozstrzyga, który z tych obiektywów będziesz mógł kiedykolwiek mieć.

Zoom z zestawu pokrywa zwykle coś w okolicach 28-85 mm w ekwiwalencie pełnoklatkowym, przy maksymalnej światłosile zaczynającej się około f/3.5 i domykającej się do mniej więcej f/5.6, gdy zbliżasz. Większość krytyki, którą ściąga, trafia obok. Przymknięty do f/8 w świetle dziennym rozdziela więcej, niż pokaże ekran telefonu albo odbitka 30 x 20 cm, jest lekki i prawie zawsze ma stabilizację.

Jest też jedynym narzędziem, jakie masz, które potrafi ci powiedzieć, z których ogniskowych naprawdę korzystasz. Stałka takich danych nie zbierze. Pofotografuj zoomem z zestawu przez kilka miesięcy, a poda ci specyfikację trzeciego obiektywu.

Czego naprawdę nie potrafi

• Pracować w słabym świetle bez wysokiego ISO. Na długim końcu, gdzie zoom z zestawu ma f/5.6, jesteś jakieś trzy i jedną trzecią stopnia za stałką f/1.8; na szerokim końcu, przy f/3.5, mniej więcej dwa. To różnica między ISO 6400 a około ISO 640 dla tego samego zdjęcia.
• Rozmyć tło z normalnej odległości. Z dwóch metrów na pełnej klatce obiektyw 50 mm przy f/5.6 ma około 54 cm głębi ostrości. Przy f/1.8 ma około 17 cm. Te liczby zakładają zwykłe pełnoklatkowe kryterium tego, ile rozmycia wciąż czyta się jako ostrość, więc traktuj je jako kształt różnicy, a nie jako pomiar. Oba to fizyka i żadne ustawienie aparatu tego nie zmieni.
• Utrzymać przysłonę w całym zakresie zoomu. Oznaczenie f/3.5-5.6 znaczy, że przysłona domyka się dokładnie wtedy, gdy zbliżasz w stronę portretową, czyli tam, gdzie najbardziej chciałeś ją mieć otwartą.
• Ostrzyć dość blisko na prawdziwe makro. Zoomy z zestawu dowiozą ci duży kwiat; nie dowiozą oka owada.

Uczciwe podsumowanie: zoom z zestawu to dobry obiektyw w dobrym świetle i słaby w złym. Jeśli zdjęcia, których nie udaje ci się zrobić, są we wnętrzach, o zmierzchu albo przedstawiają coś, co się rusza, to problem przysłony. Jeśli nie wychodzą przez drgania albo poruszenie, przeczytaj najpierw podstawy ekspozycji .

Stałka ma jedną ogniskową, więc ma mniej soczewek, nie ma mechanizmu zoomu i ma jeden zestaw aberracji do skorygowania zamiast całego ich zakresu. Dlatego stałka f/1.8 potrafi kosztować ułamek tego, co zoom f/2.8, i mimo to rozdzielać więcej przy pełnym otworze. Każde liczące się mocowanie ma taką stałkę i są to najtańsze obiektywy w tym zestawieniu.

Kupujesz stopnie, a stopnie rozstrzygają, czy zdjęcie w ogóle powstanie. We wnętrzu wieczorem f/1.8 to różnica między czasem naświetlania, który zamraża twarz, a takim, który jej nie zamraża. To także pierwszy raz, kiedy większość ludzi widzi, jak tło naprawdę się rozpuszcza — efekt, o którym myśleli, że wymaga droższego aparatu.

Jedno zastrzeżenie. Na APS-C stałka 50 mm kadruje jak 75 albo 80 mm, czyli jest krótkim obiektywem portretowym, a nie standardowym. Po standardowy widok na APS-C sięgaj bliżej 30-35 mm albo weź Sigma 18-50mm f/2.8 za 450 €, zoom o stałej światłosile, który robi robotę dwóch stałek.

Tu listy przestają być użyteczne. Standardową trzecią rekomendacją jest teleobiektyw, albo szerokokątny, albo makro. Każda jest słuszna dla kogoś i żadna nie wynika z czegokolwiek na twój temat. Te 65 obiektywów dzieli się tu na sześć ról: 18 standardowych, 13 tele, 10 portretowych, 9 uniwersalnych, 9 szerokokątnych i 6 makro. Tylko twoje własne klatki powiedzą, której roli ci brakuje.

Doświadczeni fotografowie naprawdę dzielą się co do kształtu trzeciego obiektywu. Jeden obóz mówi: kup jasny zoom o stałej światłosile i skończ temat, bo zmiana obiektywu kosztuje cię zdjęcie na weselu albo na rogu ulicy. Drugi mówi, że stałki ważą mniej, kosztują mniej i uczą cię widzieć ogniskową, zanim podniesiesz aparat. Oba obozy robią dobre zdjęcia.

Czym trzeci obiektyw być nie powinien, to drugim zoomem, który pokrywa się z pierwszym. Jeśli masz już 28-85 mm, 24-105 mm nie dokłada prawie nic, a kosztuje jak zoom. Sięgaj dalej, albo po przysłonę, której zoom z zestawu ci nie da, albo po odległość ostrzenia, z którą sobie nie radzi. W przeciwnym razie czekaj.

Pół godziny, a zastępuje każdą opinię z internetu twoimi własnymi danymi.

1. 1

   Zbierz rok trafień

   Otwórz wszystko, co zostawiłeś z ostatnich dwunastu miesięcy, a nie wszystko, co zrobiłeś. Trafienia są dowodem: to zdjęcia, których chciałeś, więc opisują fotografa, którym naprawdę jesteś.

2. 2

   Pogrupuj je według ogniskowej

   Każdy program do katalogowania potrafi sortować albo filtrować po ogniskowej zapisanej w pliku, i potrafi to też panel informacji w większości systemów operacyjnych. Chcesz zgrubnego histogramu, nie arkusza kalkulacyjnego.

3. 3

   Przelicz wszystko na ekwiwalent pełnoklatkowy

   Pomnóż przez 1,5 dla większości korpusów APS-C, 1,6 dla Canon APS-C i 2 dla Mikro Cztery Trzecie. Bez tego kroku nie porównasz swoich liczb z żadną specyfikacją obiektywu ani z nikim innym.

4. 4

   Patrz na końce zakresu, nie na środek

   Kupka klatek na najszerszym końcu zooma znaczy, że obiektyw nie pozwalał ci zmieścić więcej, i chcesz czegoś szerszego. Kupka na najdłuższym końcu znaczy, że kadrowałeś potem, i chcesz zasięgu. Płaski rozrzut w środku znaczy, że zoom robi swoje, a odpowiedzią jest przysłona, nie ogniskowa.

5. 5

   Czytaj także odrzuty

   Przejrzyj rok pod kątem tego, co skasowałeś. Poruszone klatki przy długich czasach naświetlania wskazują na jasną stałkę, klatki wyrzucone, bo temat był plamką, wskazują na teleobiektyw, a te wyrzucone, bo nie dało się podejść dość blisko, wskazują na makro.

6. 6

   Zamień rolę w krótką listę

   Kiedy znasz już rolę i budżet, misja obiektywu układa wszystkie 65 według tych dwóch odpowiedzi i pokazuje, dlaczego każdy się przesunął. Kupuj z tej krótkiej listy, a nie z recenzji obiektywu do innej roboty.

Obiektyw pierwszy zwykle przychodzi w zestawie. Obiektyw drugi to 220-280 € na każdym z dużych mocowań. Obiektyw trzeci jest zmienną: mediana stałki wynosi tu 700 €, a mediana zooma 1300, i to zasięg teleobiektywu wypycha cenę do 3100 € na szczycie zakresu. Zaplanuj budżet pod rolę, a potem patrz.

• Odpuść zestaw filtrów. Polaryzator zarabia na swoje miejsce przy wodzie i przy zieleni; filtry barwne i połówkowe nie.
• Filtry ochronne na przedniej soczewce to prawdziwy spór z dwiema rozsądnymi stronami: filtr jest tańszy do wymiany niż przednia soczewka, ale jest też kolejną powierzchnią szkło-powietrze przed twoją najdroższą optyką. Reguła, która to rozstrzyga: zakładaj go na plaży, na koncercie i wszędzie tam, gdzie w powietrzu lata piach, a poza tym zdejmuj.
• Odpuść telekonwerter, dopóki nie masz teleobiektywu, za którym miałby siedzieć. Kosztuje światło i trochę ostrości, a pasuje do krótkiej listy obiektywów.
• Odpuść każdy obiektyw na mocowanie, co do którego nie masz pewności, że przy nim zostaniesz. Korpusy wymienia się co pięć do ośmiu lat, a obiektywy przeżywają po kilka z nich — i dlatego wybór aparatu jest tak naprawdę wyborem systemu.

Potem czynnikiem ograniczającym przestaje być sprzęt. Twoje zdjęcia zmienia to, gdzie stoisz — ogniskowa i kadrowanie — oraz to, czy zestaw przeżyje wyjazd, o czym mówi pielęgnacja aparatu i podróże .