Entretien et voyage : garder le matériel en état, et l’emmener à bon port

Les appareils sont plus solides que ne le croient leurs propriétaires, et moins solides à un endroit précis qu’ils ne l’imaginent. Les boîtiers survivent à la pluie, au froid et à des années passées à être jetés au fond des sacs. Ce qui ne survit pas, c’est une lentille frontale traitée qu’on frotte avec une chemise sèche et un grain de sable, ou un filtre de capteur balayé par une spatule improvisée.

L’essentiel de ce qui inquiète les gens est cosmétique. La poussière à l’intérieur d’un zoom est normale et presque jamais visible, et les points sur la lentille frontale sont si loin du plan de mise au point qu’ils ne diffusent qu’une quantité négligeable de lumière. C’est la poussière sur le capteur qui compte : elle se trouve là où l’image se forme et apparaît en taches grises floues aux petites ouvertures.

Les lentilles frontales portent des traitements antireflet de quelques centaines de nanomètres d’épaisseur. Ils sont durs, mais pas plus durs que le sable de quartz dont est fait le sable des plages. Chaque rayure vient d’une particule traînée sur le verre : toute la technique consiste donc à retirer les particules avant que quoi que ce soit ne touche la surface.

1. Souffle d’abord. Une poire soufflante chasse les grains non collés. N’utilise jamais de bombe à air comprimé : elle sort assez froide pour mettre les traitements sous contrainte et peut cracher du propulseur sur le verre.
2. Le pinceau ensuite, un pinceau à optique propre, dans un seul sens plutôt qu’en frottant. Si le pinceau a touché tes doigts, c’est devenu un applicateur de gras : garde-le bouché.
3. L’humide seulement après. Une goutte de liquide pour optique sur le chiffon, jamais sur l’objectif où elle coulerait dans le barillet, essuyée du centre vers l’extérieur en spirale, puis séchée avec une partie propre du chiffon.
4. Lave les chiffons régulièrement, sans adoucissant, et mets au rebut tous ceux qui sont tombés par terre. Un chiffon sale est la cause la plus fréquente d’un objectif rayé.

Deux choses à ne pas faire. Ne souffle pas de buée sur le verre pour frotter ensuite, parce que c’est le frottement qui est dangereux. Et ne nettoie pas un objectif qui n’en a pas besoin : la lentille arrière et les contacts comptent plus que la face avant, et tous deux ne veulent que de l’air et un chiffon sec.

Ce qu’on appelle le capteur est un empilement de filtres collés par-dessus, posé sur une plateforme mobile si le boîtier est stabilisé. Tu ne peux pas toucher le silicium. Tu peux en revanche rayer très facilement le filtre qui le recouvre, et la réparation consiste à remplacer tout le bloc, monté en SAV agréé.

Commence par localiser la poussière. Règle f/16, fais la mise au point manuelle sur l’infini, et photographie un mur nu ou un ciel uniforme en bougeant légèrement l’appareil pour que le mur se brouille. Monte le contraste à fond. La poussière apparaît en taches sombres à des positions fixes.

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   Lance le cycle de nettoyage intégré

   Presque tous les hybrides font vibrer l’empilement de filtres au démarrage ou à la demande. Lance-le deux ou trois fois et refais l’image de test. Il élimine une bonne part de la poussière et ne peut rien abîmer.

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   Souffle, appareil tourné vers le bas

   Passe par l’entrée de menu « nettoyage manuel du capteur », qui verrouille le mécanisme en position, et tiens le boîtier monture vers le sol pour que la poussière décollée tombe dehors. Garde l’embout de la poire à l’extérieur de la monture, jamais à l’intérieur.

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   Arrête-toi avant l’obturateur

   Ne laisse jamais quoi que ce soit toucher le rideau d’obturateur. Certains boîtiers ferment l’obturateur devant le capteur à l’extinction et d’autres non : tu as donc peut-être devant toi des lamelles de quelques centièmes de millimètre d’épaisseur. Une lamelle tordue, c’est un passage à l’atelier, et cela arrive instantanément.

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   Décide honnêtement pour le nettoyage humide

   Si l’air n’en est pas venu à bout, la poussière est collée, et une poussière collée demande une spatule et un solvant. C’est le point où une erreur devient coûteuse. Si tu n’es pas sûr de toi, arrête-toi ici et fais réserver un nettoyage en SAV agréé.

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   Si tu le fais toi-même, fais-le bien, une seule fois

   Des spatules faites pour la largeur exacte de ton capteur, deux ou trois gouttes du liquide correspondant et pas une de plus, un passage régulier dans chaque sens avec une pression légère et constante, puis jette la spatule. N’en réutilise jamais une, n’improvise jamais avec un coton-tige ou un mouchoir, et ne le fais jamais dans une pièce poussiéreuse.

La condensation se forme sur toute surface plus froide que le point de rosée de l’air qui l’entoure. Sors un appareil d’une pièce climatisée vers l’humidité tropicale, ou d’une rue d’hiver vers un café chauffé, et l’eau apparaît à l’intérieur de l’objectif autant que dessus. C’est l’intérieur qui pose problème : il met des heures à sécher, et des cycles répétés favorisent les champignons et corrodent les contacts.

Le remède consiste à laisser le matériel se réchauffer lentement dans de l’air sec, et le moyen le moins cher d’avoir de l’air sec est d’apporter le tien. Avant de quitter l’endroit froid, enferme l’appareil et les objectifs dans un grand sac congélation, chasse l’air, et laisse le sac atteindre la température de la pièce — vingt minutes pour un petit écart, une heure ou plus après une matinée d’hiver — avant de l’ouvrir. La condensation se forme alors sur l’extérieur du sac, c’est-à-dire là où tu la veux.

• Les batteries perdent de la capacité dans le froid. Porte les rechanges dans une poche intérieure et fais-les tourner ; une batterie morte à moins cinq récupère souvent une fois réchauffée.
• Des sachets de gel de silice dans le sac ne coûtent rien et valent la peine sous un climat humide. Sèche-les de temps en temps dans un four doux et ils continuent de fonctionner.
• Si un objectif se couvre de buée à l’intérieur, laisse-le une journée dans un endroit chaud et sec, bouchons retirés. Ne le mets jamais dans un endroit brûlant.

La tropicalisation, ce sont des joints aux jonctions, aux trappes et aux commandes, prévus pour la pluie, les embruns et la poussière. Ce n’est pas un indice d’étanchéité : la plupart des constructeurs d’appareils à objectifs interchangeables ne publient aucun indice IP, alors que les compacts baroudeurs et les caméras d’action en affichent souvent un, décrivent la fonction comme une résistance et non une étanchéité, et excluent les dégâts des eaux de la garantie. Lis cette combinaison pour ce qu’elle est.

• La tropicalisation est un système. Un boîtier tropicalisé avec un objectif qui ne l’est pas est un appareil non tropicalisé, et le point faible est en général la monture. Idem pour une trappe à carte ou un cache de connectique resté ouvert.
• Les joints vieillissent. Le caoutchouc durcit et s’écrase, donc un boîtier tropicalisé de dix ans n’est plus étanche au niveau où il a quitté l’usine.
• Le sel et le sable sont pires que l’eau. Le sel corrode les contacts et grippe les mécanismes de zoom ; le sable abrase. Essuie un boîtier tropicalisé avec un chiffon à peine humide après une journée en bord de mer.
• La tropicalisation ne protège pas la lentille frontale, qui est précisément la partie sur laquelle la pluie tombe. Un pare-soleil en écarte l’essentiel et c’est aussi la protection contre les chocs la moins chère que tu puisses monter.

Traite la tropicalisation comme un filtre parmi d’autres au moment d’acheter, pas comme une garantie — comment choisir un appareil la met face au reste. Une housse de pluie bon marché fait plus pour une journée humide qu’une ligne de fiche technique.

Une règle aérienne n’est pas facultative : les batteries au lithium de rechange voyagent en cabine, jamais en soute. Cela vaut pour chaque batterie d’appareil sortie de son logement et chaque batterie externe. Protège les contacts, avec les capuchons fournis ou un petit sachet chacune, pour que rien de métallique ne puisse les relier. Les batteries restées dans un appareil placé en soute sont en général tolérées, mais les règles varient selon la compagnie et selon la route, alors vérifie les tiennes avant de partir — garder l’appareil avec toi évite complètement la question.

• Deux batteries de rechange par boîtier, c’est le bon nombre. Un hybride fait tourner un viseur électronique toute la journée, la vidéo vide encore plus vite, et le froid prend sa part de tout.
• Préfère deux ou trois cartes moyennes à une seule grande. La panne d’une carte coûte alors une partie du voyage plutôt que sa totalité. Formate-les dans l’appareil qui va s’en servir.
• Sauvegarde chaque soir sur quelque chose qui n’est pas le sac photo. Deux copies dans le même sac, ça fait une copie.
• Un boîtier qui se recharge en USB peut partager le chargeur du téléphone et une batterie externe, ce qui fait une chose de moins à emporter.

Voici la liste pour le kit à trois objectifs de tes trois premiers objectifs , et elle tient dans un petit sac à dos. Tout ce qui y figure sert soit à prendre des photos, soit à empêcher ce qui prend les photos de tomber en panne.

Deux choses avant chaque voyage : fais le test de poussière à f/16 à la maison, là où le SAV agréé reste une option, et règle les modes personnalisés avec les points de départ des bases de l’exposition . Si tu hésites encore sur ce que tu emportes, focale et cadrage détermine quel objectif reste à la maison, et la quête appareil resserre le choix des boîtiers.