Tes trois premiers objectifs, dans l’ordre qui te fait photographier
Trois objectifs couvrent presque tout ce que photographient la plupart des gens. L’ordre compte plus que les marques, parce que chaque objectif doit répondre à ce que le précédent ne savait pas faire.
La forme d’un kit qui couvre presque tout
L’ordre est le suivant : le zoom livré avec l’appareil, puis une fixe standard lumineuse à 220-280 €, puis un objectif choisi à partir de tes propres photos plutôt que dans une liste. Le premier est déjà dans le sac. Le deuxième est la plus grande amélioration bon marché de la photographie. Le troisième est le seul qui demande à être réfléchi, et tu ne peux pas y réfléchir utilement avant d’avoir pris quelques milliers d’images.
Le conseil habituel consiste à acheter un grand-angle, un standard et un téléobjectif, et à appeler ça un kit. Ça marche, et ça veut aussi dire que deux des trois dorment dans un tiroir pendant un an, le temps que tu découvres que tu es un photographe de 35 mm. Acheter en réponse à un manque que tu as réellement ressenti gaspille moins d’argent.
Pour donner l’échelle : ce catalogue tient 65 objectifs entre 220 et 3 100 €. Les 28 fixes ont une médiane de 700 et les 37 zooms une médiane de 1 300. C’est cet écart qui fait du deuxième objectif une fixe. Si tu n’as pas encore acheté le boîtier, lis d’abord les objectifs avant les boîtiers : la monture décide quels objectifs tu pourras posséder un jour.
Le zoom de kit n’est pas l’ennemi
Un zoom de kit couvre typiquement quelque chose de proche de 28-85 mm en équivalent plein format, avec une ouverture maximale qui part d’environ f/3.5 et se ferme vers f/5.6 quand tu zoomes. L’essentiel des critiques qu’il reçoit tombe à côté. Fermé à f/8 en plein jour, il résout plus de détail qu’un écran de téléphone ou un tirage de 30 x 20 cm n’en montrera, il est léger, et il est presque toujours stabilisé.
C’est aussi le seul instrument que tu possèdes capable de te dire quelles focales tu utilises vraiment. Une fixe ne peut pas collecter cette donnée. Photographie quelques mois au zoom de kit et il te remettra le cahier des charges du troisième objectif.
Ce qu’il ne sait vraiment pas faire
- Travailler dans le sombre sans monter les ISO. À la longue focale, où un zoom de kit est à f/5.6, tu es environ trois diaphragmes et un tiers derrière une fixe f/1.8 ; au grand-angle, f/3.5, il y en a environ deux. C’est la différence entre 6400 ISO et environ 640 ISO pour la même photo.
- Noyer un arrière-plan dans le flou à distance normale. À deux mètres en plein format, un 50 mm à f/5.6 offre environ 54 cm de profondeur de champ. À f/1.8, environ 17 cm. Ces chiffres supposent le critère plein format habituel pour la quantité de flou qui passe encore pour net, prends-les donc comme la forme de l’écart et non comme une mesure. Les deux relèvent de la physique, et aucun réglage de l’appareil ne les change.
- Tenir son ouverture sur toute la plage de zoom. La mention f/3.5-5.6 veut dire que l’ouverture se ferme précisément quand tu zoomes vers le bout portrait, là où tu la voulais le plus grande.
- Mettre au point assez près pour de la vraie macro. Un zoom de kit te donne une grande fleur ; il ne te donne pas l’œil d’un insecte.
Le résumé honnête : un zoom de kit est un bon objectif en bonne lumière et un objectif faible en mauvaise lumière. Si les photos que tu rates sont en intérieur, au crépuscule, ou d’un sujet qui bouge, c’est un problème d’ouverture. Si elles ratent à cause du bougé ou du flou, lis d’abord les bases de l’exposition .
Objectif deux : une fixe standard lumineuse
Une fixe n’a qu’une focale : moins de lentilles, pas de mécanisme de zoom, et un seul jeu d’aberrations à corriger au lieu de toute une plage. C’est pourquoi une fixe f/1.8 peut coûter une fraction d’un zoom f/2.8 et le dépasser en piqué à pleine ouverture. Chaque grande monture en propose une, et ce sont les objectifs les moins chers d’ici.
| Monture | Objectif | Prix | Angle de champ |
|---|---|---|---|
| Canon RF | RF 50mm f/1.8 | 220 € | Comme un 50 mm en plein format, comme un 80 mm en APS-C Canon |
| Sony FE | FE 50mm f/1.8 | 250 € | Comme un 50 mm en plein format, comme un 75 mm en APS-C |
| Nikon Z | Z 40mm f/2 | 280 € | Comme un 40 mm en plein format, comme un 60 mm en APS-C |
| Micro Four Thirds | OM System 45mm f/1.8 | 280 € | Comme un 90 mm en plein format |
Ce que tu achètes, ce sont des diaphragmes, et les diaphragmes décident si une photo existe ou non. En intérieur le soir, f/1.8 fait la différence entre une vitesse d’obturation qui fige un visage et une qui ne le fige pas. C’est aussi la première fois que la plupart des gens voient un arrière-plan se dissoudre pour de bon, l’effet qu’ils croyaient réservé à un appareil plus cher.
Une réserve. En APS-C, une fixe de 50 mm cadre comme un 75 ou un 80 mm : c’est un court objectif à portrait plutôt qu’un standard. Pour la vision standard en APS-C, cherche plutôt vers 30-35 mm, ou prends le Sigma 18-50mm f/2.8 à 450 €, un zoom à ouverture constante qui fait le travail de deux fixes.
Le troisième objectif est celui que tes photos réclament
C’est ici que les listes cessent de servir. La troisième recommandation standard, c’est un téléobjectif, ou un grand-angle, ou un macro. Chacune est juste pour quelqu’un, et aucune ne se déduit de quoi que ce soit te concernant. Les 65 objectifs d’ici se répartissent en six rôles : 18 standard, 13 téléobjectif, 10 portrait, 9 polyvalent, 9 grand-angle et 6 macro. Seules tes propres images peuvent dire quel rôle te manque.
Les photographes expérimentés se divisent réellement sur la forme du troisième objectif. Un camp dit : achète un zoom lumineux à ouverture constante et arrête-toi là, parce qu’un changement d’objectif te coûte la photo à un mariage ou à un coin de rue. L’autre dit que les fixes pèsent moins, coûtent moins, et t’apprennent à voir une focale avant même de lever l’appareil. Les deux produisent du bon travail.
Ce que le troisième objectif ne doit pas être, c’est un deuxième zoom qui recouvre le premier. Si tu couvres déjà 28-85 mm, un 24-105 mm n’ajoute presque rien au prix d’un zoom. Va chercher de la portée, ou une ouverture que le zoom de kit ne sait pas donner, ou une distance de mise au point qu’il ne sait pas tenir. Sinon, attends.
Comment savoir lequel c’est
Une demi-heure, et ça remplace tous les avis d’internet par tes propres données.
Rassemble une année de photos gardées
Ouvre tout ce que tu as gardé des douze derniers mois, pas tout ce que tu as déclenché. Les photos gardées sont la preuve : ce sont les images que tu voulais, donc elles décrivent le photographe que tu es vraiment.
Regroupe-les par focale
Tout logiciel de catalogage sait trier ou filtrer sur la focale enregistrée dans le fichier, et le panneau d’informations de la plupart des systèmes d’exploitation aussi. Tu veux un histogramme grossier, pas un tableur.
Convertis tout en équivalent plein format
Multiplie par 1,5 pour la plupart des boîtiers APS-C, 1,6 pour l’APS-C Canon et 2 pour le Micro Four Thirds. Sans cette étape, tu ne peux comparer tes chiffres ni à une fiche technique d’objectif ni à ceux de qui que ce soit d’autre.
Regarde les extrémités de la plage, pas le milieu
Un tas d’images au bout le plus court du zoom veut dire que l’objectif t’empêchait d’en faire entrer davantage : tu veux plus large. Un tas au bout le plus long veut dire que tu recadrais après coup : tu veux de la portée. Une répartition plate au milieu veut dire que le zoom fait son travail et que la réponse est une ouverture, pas une focale.
Lis aussi les rebuts
Trie l’année par ce que tu as supprimé. Des images floues à des vitesses lentes désignent une fixe lumineuse, des images jetées parce que le sujet n’était qu’un point désignent un téléobjectif, et des images jetées parce que tu ne pouvais pas t’approcher assez désignent un macro.
Transforme le rôle en shortlist
Une fois le rôle et le budget connus, la quête objectif classe les 65 objectifs selon ces deux réponses et montre pourquoi chacun bouge. Achète dans la shortlist, pas d’après le test d’un objectif fait pour un autre travail.
Si tu connais déjà le rôle, celles-ci partent d’une shortlist plutôt que du catalogue entier :
Ce que coûtent les trois, et ce qu’il faut sauter
Le premier objectif est en général vendu avec le boîtier. Le deuxième coûte 220-280 € sur n’importe laquelle des grandes montures. Le troisième est la variable : la médiane des fixes est ici de 700 € et celle des zooms de 1 300, et c’est la portée des téléobjectifs qui pousse un objectif jusqu’aux 3 100 € du haut de la plage. Budgète pour le rôle, puis regarde.
- Saute la panoplie de filtres. Un polarisant mérite sa place pour l’eau et le feuillage ; les filtres colorés et dégradés, non.
- Le filtre de protection sur la lentille frontale est un vrai débat, avec deux camps raisonnables : un filtre coûte moins cher à remplacer qu’une lentille frontale, et c’est aussi une surface air-verre de plus devant ton optique la plus chère. La règle qui tranche : mets-en un sur une plage, dans un concert ou partout où le sable vole, et enlève-le le reste du temps.
- Saute le téléconvertisseur tant que tu ne possèdes pas le téléobjectif derrière lequel il se monte. Il coûte de la lumière et un peu de piqué, et il ne va que sur une courte liste d’objectifs.
- Saute tout objectif destiné à une monture que tu n’es pas sûr de garder. Un boîtier se remplace tous les cinq à huit ans et un objectif en survit à plusieurs, et c’est pourquoi choisir un appareil est en réalité un choix de système.
Après ça, le facteur limitant cesse d’être le matériel. Ce qui change tes photos, c’est l’endroit où tu te tiens — focale et cadrage — et la capacité du matériel à survivre au voyage, c’est-à-dire entretien et voyage .
Les questions qu’on nous pose
- Faut-il vendre le zoom de kit une fois qu’on a une fixe ?
- Non. Il vaut très peu d’occasion et c’est l’objectif vers lequel tu iras quand il t’en faut un seul pour toute une journée. Il reste aussi utile comme celui qu’on monte sous la pluie ou qu’on confie à quelqu’un d’autre.
- Une fixe de 50 mm est-elle la bonne première fixe en APS-C ?
- Seulement si tu veux un court objectif à portrait, car elle cadre comme un 75 ou un 80 mm sur ces boîtiers. Pour la vision standard en APS-C, cherche plutôt autour de 30-35 mm. En Micro Four Thirds, la même logique fait d’un 45 mm un objectif à portrait de 90 mm.
- Objectifs tiers ou objectifs du constructeur ?
- Les optiques tierces sont souvent excellentes et généralement moins chères, et le Sigma 18-50mm f/2.8 à 450 € en est un bon exemple. Les deux points à vérifier : que l’autofocus soit pris en charge sur ton boîtier précis, et que la monture soit sous licence plutôt que rétro-conçue, parce que la seconde catégorie peut cesser de fonctionner à la faveur d’une mise à jour de firmware.
- Combien d’objectifs faut-il vraiment ?
- La plupart des gens se stabilisent à deux ou trois et en utilisent un pour la grande majorité de leurs images. Si tu en possèdes plus de trois et que tu ne sais pas dire lequel a pris tes dix dernières photos gardées, le prochain achat devrait probablement être un voyage plutôt qu’un objectif.