Objektive vor Gehäusen: der Rat, den alle geben, sauber begründet

Der Rat kommt meist als Slogan daher, und genau deshalb wird er ignoriert. Sauber formuliert ist er enger und nützlicher: Bei gegebenem Gesamtbudget kauft Geld, das vom Gehäuse zum Objektiv wandert, eine größere sichtbare Veränderung im Foto — bis zu dem Punkt, an dem das Gehäuse dein Motiv nicht mehr scharfstellen kann.

Über diese Fassung lässt sich streiten, und das ist der Sinn. Sie hat einen Mechanismus — die beiden Bauteile steuern verschiedene Dinge — und sie hat eine benannte Grenze. Der Rest dieses Guides ist der Mechanismus, die Rechnung und die Grenze.

Fünf Eigenschaften eines Fotos entscheidet das Glas vor dem Sensor. Kein Firmware-Update und kein neues Gehäuse rührt auch nur eine davon an.

• Bildwinkel. Wie viel von der Welt auf dem Sensor landet. Die Objektive hier spannen von 16 mm bis 914 mm Vollformat-Äquivalent — der Unterschied zwischen einem ganzen Zimmer und einem Vogel am anderen Ende eines Sees.
• Schärfentiefe. Wie viel vor und hinter dem Motiv scharf ist. Sie ergibt sich aus Blende, Brennweite und Entfernung — zwei Objektiveigenschaften und eine, die du mit den Füßen wählst.
• Größte Blendenöffnung. Wie viel Licht überhaupt zum Sensor gelangt. Die Spanne hier reicht von f/1.2 bis f/6.3, also rund vier und drei Viertel Blendenstufen. Das ist der Unterschied zwischen einer Freihandaufnahme drinnen und gar keiner Aufnahme.
• Naheinstellgrenze. Wie nah du herankommst, bevor das Objektiv sich weigert. Das ist die gesamte Makrofotografie, und es entscheidet auch darüber, ob du eine Kaffeetasse über den Tisch hinweg fotografieren kannst.
• Charakter. Streulicht, die Form unscharfer Lichtpunkte, Verzeichnung, wie die Farbe zum Rand hin abfällt. Das ist der Teil, über den Tests streiten, und der Teil, den du in den Fotos anderer Leute wiedererkennst, ohne zu wissen, warum.

Jede einzelne davon ist eine physikalische Eigenschaft eines Stücks Glas. Setz ein Objektiv auf ein zwölf Jahre altes Gehäuse, und es liefert alle fünf unverändert. Das ist die Asymmetrie, auf der die Regel ruht, und einen Objektivnamen lesen sagt dir, welche der fünf du gerade kaufst.

Die andere Seite, genauso klar benannt — denn eine Regel, die man nur verteidigen kann, indem man die Gegenbelege ignoriert, taugt nichts.

• Autofokus. Ob die Kamera das Auge findet, und ob sie es hält, wenn sich das Motiv wegdreht und zurückkommt. Das ist der größte einzelne Unterschied zwischen einem Gehäuse von 2016 und einem von heute.
• Serienbild und Puffer. Der Katalog reicht von 3 bis 40 Bildern pro Sekunde. Ein Objektiv hat dazu überhaupt keine Meinung.
• Video. Auflösung, Bildraten, Codecs, Aufnahmelimits, wie stark das Bild beim Schwenken verzerrt. Fast vollständig eine Frage von Sensor und Prozessor.
• Auflösung. Hier 9 bis 102 MP. Sie bestimmt, wie hart du beschneiden und wie groß du drucken kannst, und sonst nichts, worüber sich zu streiten lohnt.
• Die Low-Light-Obergrenze. Sensorgröße und Sensorgeneration entscheiden, wo das Rauschen aufhört, Textur zu sein, und anfängt, Brei zu sein.
• Die Dinge, die du anfasst. Sucherqualität, Abdichtung, Akkulaufzeit, ob die Knöpfe dort liegen, wo deine Hand ist. Unglamourös — und der Grund, aus dem Leute ein Gehäuse behalten, das sie hätten ersetzen sollen.

Nimm einen häufigen Fall. Ein Kit-Zoom hat typischerweise f/3.5 am weiten Ende und f/5.6 am langen. Ein Fünfziger für 250 € hat durchgehend f/1.8. Von f/5.6 auf f/1.8 sind rund drei und ein Drittel Blendenstufen; von f/3.5 aus sind es rund zwei. Drei und ein Drittel Blendenstufen heißt: aus 1/30 s wird 1/250 s, oder aus ISO 6400 wird ISO 640 — der Abstand zwischen einem verwackelten Innenraumbild und einem sauberen.

Dieselbe Änderung verwandelt die Schärfentiefe. Bei gleicher Entfernung und gleicher Brennweite ergibt f/1.8 etwa ein Drittel der Schärfentiefe von f/5.6 — so hört ein Hintergrund auf, mit einem Gesicht zu konkurrieren. Beachte, dass die beiden Maßstäbe verschieden sind: Dieselbe Änderung bedeutet etwa das Zehnfache an Licht, aber nur etwa dreimal weniger Schärfentiefe — denn das Licht geht mit der Fläche der Öffnung, die Schärfentiefe mit ihrer Breite. Kein Sensor tut das. Ein neueres Gehäuse kauft im Vergleich vielleicht eine Blendenstufe Sauberkeit bei hoher ISO und einen deutlich besseren Fokus — real, aber eine Stufe gegen drei und ein Drittel.

Die Preise machen den Vergleich noch schärfer. Die günstigen lichtstarken Festbrennweiten hier kosten 220 € bis 350 €, gegenüber einem Objektiv-Median von 950 € und einem Gehäuse-Median von 1.800 €. Nichts sonst in beiden Katalogen verändert so viel für so wenig, und das ist der praktische Kern des Arguments aus Wie viel ausgeben .

1. 1

   Hol deine letzten zweihundert Fotos hervor

   Nicht die besten. Alle, auch die, die du im Kopf schon gelöscht hast. Das ist Beweismaterial, kein Portfolio.

2. 2

   Sortier die Fehlschläge auf zwei Stapel

   Stapel eins: unscharf, Moment verpasst, Motiv hat sich bewegt. Stapel zwei: zu dunkel, zu unruhig, kam nicht nah genug heran, kam nicht weit genug, Hintergrund zu wuselig.

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   Zähl sie

   Stapel eins ist ein Gehäuseproblem. Stapel zwei ist ein Objektivproblem. Bei den meisten ist Stapel zwei drei- oder viermal größer, und daher kommt die Regel.

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   Sieh nach, welche Brennweite du wirklich fotografierst

   Deine Bildbearbeitung kann das aus den Metadaten auswerten. Sitzen achtzig Prozent deiner Treffer an einem Ende des Zooms, ist das die Festbrennweite, die du kaufst — und du weißt schon, was du mit ihr anfängst.

5. 5

   Kauf das eine Objektiv, nicht das System

   Ein Kauf, dann sechs Monate fotografieren. Die Objektiv-Suche engt die 65 hier in ein paar Minuten nach Bajonett, Rolle und Budget ein.

Zuerst Glas zu kaufen heißt, sich auf ein Bajonett festzulegen, bevor man sich auf eine Kamera festgelegt hat — und das Bajonett ist von beiden die längere Bindung. In diesem Katalog verteilen sich die Gehäuse auf Sony E 12, Nikon Z 9, Canon RF 8, Fujifilm X 7, Micro Four Thirds 7, L-Mount 4 und 11 Kameras mit Festobjektiv, dazu je ein Eintrag für Pentax K, Fujifilm GFX und Hasselblad XCD. Die Objektive verteilen sich ähnlich: Sony E 15, Canon RF 13, Nikon Z 11, Fujifilm X 10, Micro Four Thirds 9 und L-Mount 7.

Nimm das ernst, aber nicht ängstlich. Zwei Dinge entschärfen es. Adapter lassen die meisten modernen spiegellosen Gehäuse die älteren SLR-Objektive desselben Herstellers mit intaktem Autofokus nutzen, eine vorhandene Sammlung steht also selten auf dem Trockenen. Und gutes Glas hält seinen Wert, ein Bajonettwechsel kostet dich also die Spanne zwischen Verkaufen und Kaufen und nicht die ganze Summe.

Wirklich schwer rückgängig zu machen ist ein Bajonett mit dünnem Katalog in genau der Rolle, die dir wichtig ist. Bevor du irgendetwas kaufst, listest du die zwei oder drei Objektive auf, die du in drei Jahren zu besitzen erwartest, und prüfst, ob es sie an diesem Bajonett zu einem Preis gibt, den du zahlen würdest. Gibt es sie nicht, ist kein Gehäuse in diesem System der richtige Kauf.

Die Regel hat eine saubere Ausnahme und zwei kleinere. Die saubere Ausnahme: wenn der Autofokus das ist, was dich aufhält. Sind deine Fehlschläge verfehlter Fokus auf ein bewegtes Motiv, macht ein lichtstärkeres Objektiv das Problem schlimmer, weil es die Schärfentiefe verengt und dem Fokussystem weniger zum Arbeiten gibt. Das ist ein Gehäusekauf, und Autofokus und Serienbild erklärt, welche Angaben dabei die Arbeit machen.

• Video. Brauchst du einen bestimmten Codec, eine bestimmte Bildrate oder Aufnahmedauer, liefert das kein Objektiv. Kauf das Gehäuse, das es hat.
• Zuverlässigkeit und Abdichtung. Eine Kamera, die im Regen ausfällt oder deren Verschluss am Ende seines Lebens ist, ist kein Kandidat für Optimierung. Ersetz sie.
• Ein wirklich veraltetes Gehäuse. Kein Sucher, keine Stabilisierung, nur Kontrast-Autofokus: An dem Punkt ist das Gehäuse der Flaschenhals für alles, auch für das neue Objektiv.

Außerhalb davon gilt die Reihenfolge. Wenn du überhaupt erst entscheidest, welche Art Kamera du brauchst, fang mit Die richtige Kamera finden an und komm danach zur Geldfrage zurück.