Objektivdaten verstehen: wie man einen Objektivnamen liest

Jeder Objektivname enthält eine Brennweite in Millimetern und eine Anfangsblende als Blendenzahl. Alles andere im Namen ist eine nähere Bestimmung dieser beiden.

Die Brennweite legt den Bildwinkel fest. Kurz heißt weit und nimmt viel auf; lang heißt eng und vergrößert. Eine Zahl — 50mm — heißt, das Objektiv ist eine Festbrennweite und zoomt nicht. Zwei Zahlen mit Bindestrich — 18–50mm — heißen Zoom, das weite Ende zuerst. An einem Vollformatsensor liefert rund 50 mm einen Bildwinkel nahe an dem, was sich für einen Menschen natürlich anfühlt, und deshalb ist er der Bezugspunkt für alles andere.

Die Blendenzahl ist die Brennweite geteilt durch die Breite der Blendenöffnung, wie sie durch die Frontlinse zu sehen ist — die Eintrittspupille, die das Glas vor der Irisblende vergrößert, nicht die Irisblende selbst. Kleinere Blendenzahl, größere Öffnung, mehr Licht. Angegeben wird sie als das Maximum, das das Objektiv öffnen kann, denn das ist die Grenze, die du kaufst. Zeigt ein Zoom zwei Blendenzahlen — f/3.5–5.6 —, schließt sich die Blende beim Hineinzoomen: f/3.5 gibt es nur am weiten Ende, und am langen Ende hast du anderthalb Blendenstufen verloren. Eine einzelne Blendenzahl an einem Zoom heißt, dass sie über den ganzen Bereich konstant bleibt, und das kostet Geld, Glas und Gewicht.

Hier ist ein Objektiv aus diesem Katalog, auseinandergenommen. Es ist ein APS-C-Standardzoom für 450 €, damit einer der günstigeren Wege zu einer durchgehenden Blende.

Andere Hersteller nutzen eigene Kürzel für dieselben vier Ideen — Vollformat- oder Crop-Abdeckung, spiegellos oder SLR, stabilisiert oder nicht, und ein Abzeichen für die Premiumlinie —, aber die Struktur ändert sich nie. Such die Brennweite, such die Blende, und arbeite dann heraus, was die Buchstaben behaupten.

Dieser Katalog hat 28 Festbrennweiten mit einem Median von 700 € und 37 Zooms mit einem Median von 1.300 €. Dieser Abstand ist der ganze Handel in einer Zeile: Ein Zoom verlangt, dass du Vielseitigkeit mit Geld, Gewicht und Blende bezahlst.

• Eine Festbrennweite ist einfacher gebaut, öffnet also fürs gleiche Geld weiter, wiegt weniger und zeichnet bei offener Blende meist besser. Die Katalog-Untergrenze von f/1.2 ist Festbrennweiten-Gebiet, und die Fünfziger für 220 € bis 280 € ebenso.
• Ein Zoom deckt Bildausschnitte ab, zu denen du nicht laufen kannst. Auf der Straße, auf einer Hochzeit, von einem Flussufer aus ist die Fähigkeit, ohne Objektivwechsel von 24 mm auf 70 mm zu gehen, echtes Geld wert.
• Eine Festbrennweite zwingt dich, dich zu bewegen, und das ist kein mystischer, sondern ein praktischer Vorteil: Du lernst einen Bildwinkel richtig kennen und hörst auf, in dem Moment am Ausschnitt herumzuspielen, in dem etwas passiert.
• Ein Zoom mit durchgehender Blende ist der teure Mittelweg. Er hält seine größte Blendenöffnung über den ganzen Bereich, und deshalb sind die schwersten Objektive hier — bis 2.115 g — überwiegend Telezooms.

Für einen ersten Kauf neben einem Kit-Zoom gewinnt die Festbrennweite bei den Kosten pro Einheit Veränderung, und dieses Argument wird ausführlich in Objektive vor Gehäusen geführt.

Die Blendenzahl erledigt zwei Aufgaben auf einmal, und fast alle Verwirrung über Objektive entsteht daraus, dass man sie vermengt.

Die erste Aufgabe ist das Licht. Jede volle Blendenstufe halbiert oder verdoppelt es, und die Standardreihe lautet f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 — jeder Schritt ist ein Faktor Wurzel zwei im Durchmesser und ein Faktor zwei im Licht. Die Spanne über diese 65 Objektive, f/1.2 bis f/6.3, beträgt rund vier und drei Viertel Blendenstufen. Bei gleicher Verschlusszeit ist das der Unterschied zwischen ISO 400 und ISO 10.000.

Die zweite Aufgabe ist die Schärfentiefe. Größere Blendenöffnung, weniger von der Szene ist scharf. Aber die Blende ist nur einer von drei Hebeln: Die Schärfentiefe schrumpft auch, je länger das Objektiv wird und je näher du ans Motiv kommst. Ein 50 mm bei f/2.8 einen Meter vor einem Gesicht ergibt eine dünne Scheibe Schärfe; dasselbe f/2.8 an einem Weitwinkel quer durch einen Raum ergibt fast alles. Wenn ein Hintergrund nicht so unscharf wird, wie du erwartet hast, liegt die Lösung genauso wahrscheinlich darin, näher zu gehen oder hineinzuzoomen, wie darin, die Blende zu öffnen.

Optische Stabilisierung im Objektiv oder Stabilisierung im Gehäuse, die den Sensor bewegt, gleicht das Zittern deiner Hände aus. Hersteller geben sie in Blendenstufen an: vier Stufen Stabilisierung heißt, eine Aufnahme, die du bei 1/500 s gemacht hättest, ist bei 1/30 s plausibel. Nimm diese Angaben als optimistisch und nützlich, nicht als exakt.

Am meisten zählt sie an langen Objektiven, weil das Winkelzittern zusammen mit allem anderen vergrößert wird. Die alte Faustregel lautet, die Verschlusszeit bei eins durch Brennweite oder kürzer zu halten — 1/200 s an einem 200-mm-Objektiv — und die Stabilisierung ist das, womit du sie brichst.

• Gegen ein bewegtes Motiv richtet sie nichts aus. Ein rennendes Kind ist bei 1/30 s trotzdem verwischt, denn die Unschärfe gehört ihm, nicht dir. Das behebt nur die Verschlusszeit — und den Fokus auf ihm zu halten ist eine Frage an das Gehäuse und nicht ans Objektiv.
• Auf einem soliden Stativ richtet sie nichts aus, und an manchen älteren Objektiven macht sie es minimal schlechter, weil sie nach einer Bewegung sucht, die es nicht gibt. Schalt sie aus, wenn die Kamera festgestellt ist.
• Sie richtet nichts mehr aus, sobald die Verschlusszeit ohnehin kurz ist. Bei 1/2000 s ist nichts mehr zu korrigieren.
• Sie verbessert die optische Qualität nicht. Ein stabilisiertes Objektiv ist kein schärferes Objektiv; es ist ein Objektiv, das du länger ruhig halten kannst.

Zwei Zahlen beschreiben, wie nah du arbeiten kannst. Die Naheinstellgrenze wird von der Sensorebene aus gemessen, nicht von der Frontlinse, und deshalb können von angegebenen 25 cm an einem langen Tubus nur noch ein paar Zentimeter echter Arbeitsabstand übrig bleiben. Der Abbildungsmaßstab ist die ehrliche Zahl: Er sagt, wie groß das Motiv auf dem Sensor landet, verglichen mit seiner wahren Größe.

Ein echtes Makroobjektiv erreicht 1:1, ein zehn Millimeter großes Insekt bedeckt also zehn Millimeter Sensor. Das Wort selbst ist nicht geschützt, ein Zoom mit dem Aufdruck „Makro“ schafft daher oft 1:3 oder 1:4 — nützlich für Blüten, weit entfernt vom Auge eines Insekts. Prüf den Maßstab, nicht den Aufdruck. Dieser Katalog führt 6 Objektive in der Rolle Makro, dazu 18 Standard, 13 Tele, 10 Porträt, 9 Allrounder und 9 Weitwinkel.

Eine Brennweite ist eine Eigenschaft des Objektivs und ändert sich nie. Was sich ändert, ist, wie viel vom projizierten Bild der Sensor behält. Ein kleinerer Sensor behält ein kleineres Stück, dasselbe Objektiv liefert also einen engeren Bildwinkel. Multipliziere die Brennweite mit dem Crop-Faktor — rund 1,5 bei den meisten APS-C, 1,6 bei Canon, 2,0 bei Micro Four Thirds — und du bekommst das Vollformat-Objektiv, das denselben Ausschnitt zeigen würde. Deshalb gibt dieser Katalog die Reichweite von 16 mm bis 914 mm als Vollformat-Äquivalent an: Nur so lassen sich sechs Bajonette vergleichen.

Die Blende braucht dieselbe Behandlung, und genau hier gehen die meisten veröffentlichten Vergleiche schief. Für die Belichtung ist f/1.8 an jedem Sensor f/1.8: Dieselbe Verschlusszeit und dieselbe ISO ergeben dieselbe Helligkeit. Aber für die Schärfentiefe und für das gesamte Licht, das der Sensor einsammelt, multiplizierst du die Blendenzahl mit demselben Crop-Faktor. Das OM System 45mm f/1.8 für 280 € zeigt denselben Ausschnitt wie ein 90 mm an Vollformat, und bei gleichem Ausschnitt entspricht seine Schärfentiefe der eines Vollformat-90-mm bei f/3.6.

Keine der beiden Hälften ist ein Vorwurf an kleine Sensoren. Mehr Schärfentiefe ist ein Vorteil für Landschaft, für Nahaufnahmen und für alles, wo die Fokusgenauigkeit das Problem ist. Wichtig ist nur, dass du Gleiches mit Gleichem vergleichst — sonst sieht ein kleineres, billigeres, leichteres Objektiv so aus, als gäbe es dir etwas, das es nicht gibt. Wie viel ausgeben rechnet durch, was diese Äquivalenz in Euro wert ist, und Die richtige Kamera finden behandelt, auf welcher Seite davon deine Fotos sitzen.