Les objectifs avant les boîtiers : le conseil que tout le monde donne, argumenté

Le conseil est en général livré comme un slogan, et c’est pour cela qu’on l’ignore. Énoncé correctement, il est plus étroit et plus utile : à budget total donné, déplacer de l’argent du boîtier vers l’objectif achète un changement visible plus grand sur la photographie, jusqu’au point où le boîtier n’arrive plus à faire le point sur ton sujet.

Cette version-là est discutable, et c’est justement l’intérêt. Elle a un mécanisme — les deux éléments commandent des choses différentes — et elle a une limite déclarée. Le reste de ce guide, c’est le mécanisme, l’arithmétique et la limite.

Cinq propriétés d’une photographie sont décidées par le verre placé devant le capteur. Aucune mise à jour de firmware et aucun nouveau boîtier n’en touche une seule.

• L’angle de champ. La part du monde qui atterrit sur le capteur. Les objectifs d’ici couvrent de 16 mm à 914 mm en équivalent plein format, soit la différence entre une pièce entière et un oiseau à l’autre bout d’un lac.
• La profondeur de champ. Ce qui est net devant et derrière le sujet. Elle est fixée par l’ouverture, la focale et la distance — deux propriétés d’objectif et une que tu choisis avec tes pieds.
• L’ouverture maximale. La quantité de lumière qui parvient au capteur, tout simplement. La plage va ici de f/1.2 à f/6.3, soit environ quatre diaphragmes trois quarts. C’est la différence entre une photo à main levée en intérieur et pas de photo du tout.
• La distance minimale de mise au point. Jusqu’où tu peux t’approcher avant que l’objectif refuse. C’est toute la macro, et c’est aussi ce qui décide si tu peux photographier une tasse de café en travers d’une table.
• Le caractère. Le flare, la forme des hautes lumières floues, la distorsion, la façon dont la couleur s’éteint dans les angles. C’est la partie dont les tests débattent et celle que tu reconnais dans les photographies des autres sans savoir pourquoi.

Chacune de ces cinq choses est une propriété physique d’un morceau de verre. Monte un objectif sur un boîtier de douze ans et il les livre toutes les cinq sans changement. C’est l’asymétrie sur laquelle la règle repose, et lire un nom d’objectif t’indique laquelle des cinq tu achètes.

L’autre versant, énoncé tout aussi platement, parce qu’une règle qu’on ne peut défendre qu’en ignorant les contre-exemples ne vaut pas la peine d’être gardée.

• L’autofocus. Si l’appareil trouve l’œil, et s’il le garde quand le sujet se détourne puis revient. C’est la plus grande différence entre un boîtier de 2016 et un boîtier d’aujourd’hui.
• La rafale et le buffer. Le catalogue va de 3 à 40 images par seconde. Un objectif n’a aucun avis là-dessus.
• La vidéo. Définition, cadences, codecs, limites d’enregistrement, à quel point l’image se déforme quand tu fais un panoramique. Une affaire de capteur et de processeur, presque entièrement.
• La définition. De 9 à 102 Mpx ici. Elle fixe la force du recadrage possible et la taille du tirage, et rien d’autre qui mérite discussion.
• Le plafond en basse lumière. La taille et la génération du capteur décident de l’endroit où le bruit cesse d’être une texture et devient de la bouillie.
• Ce que tu touches. La qualité du viseur, la tropicalisation, l’autonomie, le fait que les boutons tombent là où est ta main. Peu glamour, et la raison pour laquelle on garde un boîtier qu’on aurait dû remplacer.

Prends un cas courant. Un zoom de kit est typiquement à f/3.5 au grand-angle et à f/5.6 au long. Un cinquante à 250 € est à f/1.8 sur toute sa plage. De f/5.6 à f/1.8, il y a environ trois diaphragmes et un tiers ; depuis f/3.5, environ deux. Trois diaphragmes et un tiers, c’est le 1/30 s qui devient 1/250 s, ou 6400 ISO qui devient 640 ISO — la marge entre une image d’intérieur floue et une image propre.

Le même changement transforme la profondeur de champ. À distance et focale égales, f/1.8 donne à peu près le tiers de la profondeur de champ de f/5.6, et c’est ainsi qu’un arrière-plan cesse de concurrencer un visage. Note que les deux échelles diffèrent : ce même changement vaut environ dix fois la lumière mais seulement environ trois fois moins de profondeur de champ, parce que la lumière suit la surface de l’ouverture et la profondeur de champ sa largeur. Aucun capteur ne fait cela. Un boîtier plus récent, en comparaison, achète peut-être un diaphragme de propreté dans les hauts ISO et une mise au point bien meilleure — c’est réel, mais c’est un diaphragme contre trois et un tiers.

Les prix rendent la comparaison plus crue encore. Les fixes lumineuses bon marché d’ici vont de 220 à 350 €, face à une médiane d’objectif de 950 € et une médiane de boîtier de 1 800 €. Rien d’autre, dans l’un ou l’autre catalogue, ne change autant pour si peu : c’est le cœur pratique de l’argument exposé dans combien dépenser .

1. 1

   Ressors tes deux cents dernières photographies

   Pas les meilleures. Toutes, y compris celles que tu as supprimées dans ta tête. C’est une pièce à conviction, pas un portfolio.

2. 2

   Trie les échecs en deux tas

   Tas un : flou de mise au point, moment raté, sujet qui a bougé. Tas deux : trop sombre, trop chargé, impossible de s’approcher assez, impossible de cadrer assez large, arrière-plan trop agité.

3. 3

   Compte-les

   Le tas un est un problème de boîtier. Le tas deux est un problème d’objectif. La plupart des gens trouvent le tas deux trois ou quatre fois plus gros, et c’est de là que vient la règle.

4. 4

   Vérifie quelle focale tu photographies réellement

   Ton logiciel de retouche sait la tracer à partir des métadonnées. Si quatre-vingts pour cent de tes photos gardées se tiennent à un bout du zoom, c’est la fixe à acheter, et tu sais déjà ce que tu en feras.

5. 5

   Achète l’objectif, pas le système

   Un seul achat, puis six mois de photographie. La quête objectif resserrera les 65 d’ici par monture, rôle et budget en deux minutes.

Acheter le verre d’abord, c’est s’engager sur une monture avant de s’être engagé sur un appareil, et la monture est le plus long des deux engagements. Dans ce catalogue, les boîtiers se répartissent en Sony E 12, Nikon Z 9, Canon RF 8, Fujifilm X 7, Micro Four Thirds 7, L-mount 4 et 11 appareils à objectif fixe, avec une entrée chacun pour Pentax K, Fujifilm GFX et Hasselblad XCD. Les objectifs se répartissent de façon comparable : Sony E 15, Canon RF 13, Nikon Z 11, Fujifilm X 10, Micro Four Thirds 9 et L-mount 7.

Prends-le au sérieux, mais sans crainte. Deux choses l’adoucissent. Les bagues d’adaptation permettent à la plupart des hybrides modernes de recevoir les anciens objectifs reflex du même constructeur avec l’autofocus intact, si bien qu’une collection existante est rarement laissée en plan. Et le bon verre garde sa valeur : changer de monture te coûte l’écart entre la vente et l’achat, pas la somme entière.

Ce qui est vraiment difficile à défaire, c’est une monture au catalogue maigre dans le rôle qui t’importe. Avant d’acheter quoi que ce soit, liste les deux ou trois objectifs que tu comptes posséder dans trois ans et vérifie qu’ils existent dans cette monture à un prix que tu paierais. Si ce n’est pas le cas, aucun boîtier de ce système n’est le bon achat.

La règle a une exception nette et deux plus petites. L’exception nette : quand c’est l’autofocus qui te bloque. Si tes échecs sont des mises au point ratées sur un sujet en mouvement, un objectif plus lumineux aggrave le problème, parce qu’il réduit la profondeur de champ et donne moins de matière au système de mise au point. C’est un achat de boîtier, et autofocus et rafale explique quelles caractéristiques font le travail.

• La vidéo. Si tu as besoin d’un codec, d’une cadence ou d’une durée d’enregistrement précis, aucun objectif ne les fournit. Achète le boîtier qui les a.
• La fiabilité et la tropicalisation. Un appareil qui lâche sous la pluie, ou dont l’obturateur est en fin de vie, n’est pas un candidat à l’optimisation. Remplace-le.
• Un boîtier réellement obsolète. Pas de viseur, pas de stabilisation, autofocus par détection de contraste seule : à ce stade, le boîtier est le goulot d’étranglement de tout, y compris du nouvel objectif.

En dehors de ces cas, l’ordre tient. Si tu en es encore à décider quel type d’appareil il te faut, commence par comment choisir un appareil et reviens ensuite à la question de la dépense.