Comprendre les caractéristiques d’un objectif : lire un nom d’objectif

Tout nom d’objectif contient une focale en millimètres et une ouverture maximale sous forme de nombre f. Tout le reste du nom est un qualificatif portant sur ces deux-là.

La focale fixe l’angle de champ. Courte veut dire large et embrasse beaucoup ; longue veut dire étroite et grossit. Un seul nombre — 50mm — signifie que l’objectif est une fixe et ne zoome pas. Deux nombres séparés par un tiret — 18–50mm — signifient un zoom, le grand-angle d’abord. Sur un capteur plein format, 50 mm environ donnent un angle de champ proche de ce qui paraît naturel à l’œil, et c’est pour cela que c’est le point de référence de tout le reste.

Le nombre f est la focale divisée par la largeur de l’ouverture telle qu’on la voit par l’avant de l’objectif — la pupille d’entrée, que le verre placé devant le diaphragme grossit, et non le diaphragme lui-même. Plus le nombre f est petit, plus l’ouverture est grande et plus il y a de lumière. Il est écrit comme le maximum auquel l’objectif peut ouvrir, parce que c’est cette limite que tu achètes. Quand un zoom affiche deux nombres f — f/3.5–5.6 — l’ouverture se ferme à mesure que tu zoomes : f/3.5 n’est disponible qu’au grand-angle, et arrivé au long tu as perdu un diaphragme et demi. Un seul nombre f sur un zoom veut dire qu’il reste constant sur toute la plage, ce qui coûte de l’argent, du verre et du poids.

Voici un objectif de ce catalogue, démonté. C’est un zoom standard APS-C à 450 €, ce qui en fait l’une des entrées les moins chères vers une ouverture constante.

Les autres fabricants emploient leurs propres codes pour les quatre mêmes idées — couverture plein format ou capteur réduit, hybride ou reflex, stabilisé ou non, et un insigne de gamme haute — mais la structure ne change jamais. Trouve la focale, trouve l’ouverture, puis déchiffre ce que prétendent les lettres.

Ce catalogue compte 28 fixes avec une médiane de 700 € et 37 zooms avec une médiane de 1 300 €. Cet écart, c’est tout le troc en une ligne : un zoom te demande de payer la polyvalence en argent, en poids et en ouverture.

• Une fixe est plus simple : à argent égal, elle ouvre davantage, pèse moins et rend en général mieux à sa plus grande ouverture. Le plancher du catalogue, f/1.2, est un territoire de fixes ; les cinquante à 220–280 € aussi.
• Un zoom couvre des cadrages où tu ne peux pas aller à pied. Dans la rue, à un mariage, depuis une berge, pouvoir passer de 24 mm à 70 mm sans changer d’objectif vaut de l’argent bien réel.
• Une fixe t’oblige à bouger, ce qui n’est pas un bénéfice mystique mais un bénéfice pratique : tu apprends un angle de champ pour de bon et tu cesses de tripoter le cadrage au moment où quelque chose se passe.
• Le zoom à ouverture constante est le terrain intermédiaire cher. Il garde sa plus grande ouverture sur toute la plage, et c’est pourquoi les objectifs les plus lourds d’ici — jusqu’à 2 115 g — sont surtout des téléobjectifs zooms.

Pour un premier achat à côté d’un zoom de kit, la fixe gagne au coût par unité de changement, ce qui est l’argument développé en détail dans les objectifs avant les boîtiers .

Le nombre f fait deux travaux à la fois, et la plupart des confusions au sujet des objectifs viennent de leur amalgame.

Le premier travail, c’est la lumière. Chaque diaphragme entier la double ou la divise par deux, et la série standard va f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 — chaque pas vaut un facteur racine de deux sur le diamètre et un facteur deux sur la lumière. La plage de ces 65 objectifs, de f/1.2 à f/6.3, fait environ quatre diaphragmes trois quarts. À vitesse d’obturation égale, c’est la différence entre 400 ISO et 10 000 ISO.

Le second travail, c’est la profondeur de champ. Plus l’ouverture est grande, moins la scène est nette. Mais l’ouverture n’est qu’un levier sur trois : la profondeur de champ se réduit aussi à mesure que l’objectif s’allonge et que tu t’approches du sujet. Un 50 mm à f/2.8 à un mètre d’un visage donne une tranche de netteté mince ; le même f/2.8 sur un grand-angle à travers une pièce rend presque tout net. Si un arrière-plan ne se floute pas comme tu l’attendais, le remède a autant de chances d’être de s’approcher ou de zoomer que d’ouvrir davantage.

La stabilisation optique dans l’objectif, ou la stabilisation capteur qui déplace le capteur, corrige le tremblement de tes mains. Les fabricants la notent en diaphragmes : quatre diaphragmes de stabilisation signifient qu’une photo que tu aurais prise au 1/500 s devient plausible au 1/30 s. Traite ces notes comme optimistes et utiles, pas comme exactes.

Elle compte surtout sur les longues focales, parce que le tremblement angulaire est grossi comme tout le reste. La vieille règle empirique est de garder une vitesse d’obturation au moins égale à l’inverse de la focale — 1/200 s sur un 200 mm — et la stabilisation est ce qui permet de l’enfreindre.

• Elle ne fait rien contre un sujet en mouvement. Un enfant qui court au 1/30 s est flou de toute façon, parce que le flou est le sien, pas le tien. Seule la vitesse d’obturation y remédie, et le garder au point est une question de boîtier plutôt que d’objectif.
• Elle ne fait rien sur un trépied solide, et sur certains objectifs anciens elle dégrade même légèrement les choses en cherchant un mouvement qui n’existe pas. Coupe-la quand l’appareil est verrouillé.
• Elle ne fait rien dès que la vitesse d’obturation est déjà courte. Au 1/2000 s, il ne reste rien à corriger.
• Elle n’améliore pas la qualité optique. Un objectif stabilisé n’est pas un objectif plus piqué ; c’est un objectif que tu peux tenir immobile plus longtemps.

Deux nombres décrivent jusqu’où tu peux travailler de près. La distance minimale de mise au point se mesure depuis le plan du capteur, pas depuis la face avant de l’objectif, et c’est pourquoi un 25 cm annoncé peut ne laisser que quelques centimètres d’espace de travail réel sur un fût long. Le rapport de grandissement maximal est le nombre honnête : il dit à quelle taille le sujet atterrit sur le capteur par rapport à la taille réelle.

Un vrai objectif macro atteint 1:1, c’est-à-dire qu’un insecte de dix millimètres couvre dix millimètres de capteur. Le mot lui-même n’est pas réglementé, si bien qu’un zoom estampillé « macro » se contente souvent de 1:3 ou de 1:4 — utile pour des fleurs, très loin de l’œil d’un insecte. Vérifie le rapport, pas l’étiquette. Ce catalogue liste 6 objectifs dans le rôle macro, contre 18 standards, 13 téléobjectifs, 10 portraits, 9 polyvalents et 9 grands-angles.

Une focale est une propriété de l’objectif et ne change jamais. Ce qui change, c’est la part de l’image projetée que le capteur garde. Un capteur plus petit en garde un morceau plus petit, donc le même objectif donne un angle de champ plus étroit. Multiplie la focale par le facteur de recadrage — environ 1,5 pour la plupart des APS-C, 1,6 pour celui de Canon, 2,0 pour le Micro Four Thirds — et tu obtiens l’objectif plein format qui cadrerait la même image. C’est pour cela que ce catalogue annonce la portée de 16 mm à 914 mm en équivalents plein format : c’est la seule façon de comparer six montures entre elles.

L’ouverture demande le même traitement, et c’est là que la plupart des comparaisons publiées se trompent. Pour l’exposition, f/1.8 vaut f/1.8 sur n’importe quel capteur : mêmes vitesse d’obturation et mêmes ISO donnent la même luminosité. Mais pour la profondeur de champ et pour la lumière totale que le capteur collecte, multiplie le nombre f par ce même facteur de recadrage. L’OM System 45mm f/1.8 à 280 € cadre comme un 90 mm en plein format, et à cadrage égal sa profondeur de champ correspond à celle d’un 90 mm plein format à f/3.6.

Ni l’une ni l’autre moitié n’est une critique des petits capteurs. Plus de profondeur de champ est un avantage pour le paysage, pour le travail rapproché et pour tout ce où la précision de mise au point est le problème. Ce qui importe, c’est seulement de comparer ce qui est comparable — sinon un objectif plus petit, moins cher et plus léger a l’air de te donner quelque chose qu’il ne donne pas. Combien dépenser chiffre ce que cette équivalence vaut en euros, et comment choisir un appareil traite du côté où se rangent tes photographies.