Quanto spendere per una fotocamera: cosa comprano davvero i soldi

Un sistema fotografico è un corpo, che è un computer con un sensore avvitato davanti, e degli obiettivi, che sono vetro molato dentro un tubo di metallo. Invecchiano a ritmi del tutto diversi. Il corpo sta sulla stessa curva di un portatile: ogni pochi anni arrivano un processore più veloce, un modello di autofocus migliore e un bitrate video più alto, e spingono il vecchio in fondo ai listini. Un obiettivo costruito dieci anni fa risolve oggi esattamente lo stesso dettaglio di quando era nuovo, perché al suo interno non è cambiato nulla.

Quindi le due metà del conto si comportano in modo diverso dal momento in cui esci dal negozio. Il corpo è un bene che si svaluta e che sostituirai. L’obiettivo è un attrezzo che tieni, che porti attraverso due o tre corpi e che alla fine rivendi a una cifra che non ti imbarazza. È tutta qui la ragione per comprare gli obiettivi prima dei corpi , e conviene averla capita prima di fissare una cifra, non dopo.

I 61 corpi di questo catalogo vanno da 450 a 8.500 €, con una mediana di 1.800. Il più economico di ogni taglia di sensore segna dove comincia ciascuna fascia: 450 € per una compatta corazzata, 600 per l’APS-C, 700 per il Micro Quattro Terzi, 1.500 per il full frame e 5.500 per il medio formato. Sono prezzi di strada indicativi per l’UE, e si muovono.

La forma di quella tabella conta più di qualsiasi sua singola riga. Tra i 600 e i 1.800 € la fotocamera guadagna capacità: un fuoco che insegue, un mirino che funziona all’aperto, guarnizioni che sopravvivono a un acquazzone, file che tengono quando alzi le ombre. Oltre i 2.500 € circa guadagna margine: più fotogrammi al secondo, più spazio agli ISO alti, più pixel in cui ritagliare. Il margine vale la spesa solo quando ti è dimostrabilmente finito.

La qualità d’immagine dei sensori ha smesso di migliorare in fretta parecchi anni fa. La risoluzione di questi 61 corpi va da 9 a 102 MP, e quasi nulla di quell’escursione decide se una foto è bella: un file da 24 MP stampa oltre l’A3 e sopravvive comunque a un ritaglio deciso. Ciò che è davvero migliorato dalla metà dello scorso decennio sono l’autofocus, la velocità di lettura del sensore e il video. Se nessuno di quei tre è ciò che ti sta fermando, il modello precedente è la stessa fotocamera con uno sconto attaccato.

Sii onesto su ciò a cui rinunci. Perdi le classi di riconoscimento del soggetto più recenti, un po’ di velocità di lettura, un anno o due di attenzione sul firmware e un po’ di valore di rivendita. Non perdi nitidezza, colore o gamma dinamica in quantità che noterai. Se è il fuoco sui soggetti in movimento a metterti in difficoltà, quello è l’unico caso in cui il corpo nuovo è l’acquisto giusto, e la guida su autofocus e raffica spiega come capirlo.

• Controlla il conteggio degli scatti, se il corpo ha un otturatore meccanico e il venditore sa dirtelo.
• Controlla il sensore con una foto di un muro bianco a f/16: la polvere si vede, e si vedono anche i segni sul vetro di protezione.
• Controlla quanti obiettivi ha guadagnato l’attacco negli ultimi tre anni. Un attacco per cui nessuno fa più vetro è un vicolo cieco, qualunque cosa faccia il corpo.
• Controlla cosa resta della garanzia, e quanto costano una pulizia del sensore o la sostituzione dell’otturatore in un centro assistenza del tuo paese.
• Lascia l’impugnatura e la terza batteria a più tardi. Sono le cose più facili da aggiungere e le prime che si comprano in eccesso.

Il numero sul corpo non è il costo di fare fotografie. Un corredo che funziona il giorno stesso è un corpo, due obiettivi, due schede, una batteria di scorta e qualcosa in cui portarlo. Fai il prezzo di quella lista prima di impegnarti su una qualsiasi delle sue voci.

• Il corpo. Qui da 450 a 8.500 €, mediana 1.800 — e la mediana è una guida onesta a quanto costa un corpo da appassionato una volta che è tropicalizzato e ha un buon mirino.
• Un primo obiettivo, di solito lo zoom del kit venduto insieme al corpo. Competente, poco luminoso, e il motivo per cui moltissime persone concludono che la loro fotocamera nuova è una delusione.
• Un secondo obiettivo, che è quello che cambia le foto. I fissi luminosi economici partono da 220 € per il Canon RF 50mm f/1.8, 250 per il Sony FE 50mm f/1.8 e 280 per il Nikon Z 40mm f/2, contro una mediana di 950 sui 65 obiettivi presenti. Le ragioni di quell’acquisto stanno in prima gli obiettivi, poi i corpi .
• Due schede di memoria invece di una, così una scheda che si guasta ti costa metà servizio invece che tutto. Compra la velocità che il corpo chiede per la raffica e per il video, non la scheda più veloce sullo scaffale.
• Una batteria di scorta. Un corpo mirrorless tiene acceso uno schermo o un mirino elettronico per tutto il tempo in cui è sveglio, e il freddo si prende un altro morso.
• Una borsa che porterai davvero. La borsa in cui entra tutto è la borsa che resta a casa.

Se stai fissando un tetto, fissalo per tutta quella lista e torna indietro fino al corpo. L’errore comune e costoso è spendere l’intera cifra sul corpo e poi usarlo per due anni con lo zoom del kit, che è l’unica combinazione garantita per rendere meno di quanto costa. Se preferisci partire dalle foto che vuoi invece che dall’attrezzatura, come scegliere una fotocamera fa le domande nell’ordine opposto.

È qui che di solito si decide dove finiscono i soldi. La risposta onesta è che il full frame si guadagna il sovrapprezzo se è vera una di tre cose, e altrimenti no.

1. Fotografi in poca luce abbastanza spesso perché uno stop decida se la foto esiste. A parità di inquadratura e di impostazioni un sensore full frame raccoglie circa 2,3 volte la luce dell’APS-C, cioè circa 1,25 stop, e quattro volte quella del Micro Quattro Terzi, cioè due stop.
2. Vuoi poca profondità di campo alle distanze di lavoro normali. Inquadra la stessa scena dallo stesso punto e il full frame dà circa 1,2 stop di profondità di campo in meno dell’APS-C, ed esattamente due stop in meno del Micro Quattro Terzi.
3. L’obiettivo che ti serve esiste solo su un attacco full frame, oppure possiedi già vetro full frame.

Contro tutte e tre: il corpo full frame più economico qui costa 1.500 € contro i 600 dell’APS-C e i 700 del Micro Quattro Terzi, e la differenza non si ferma al corpo. Un obiettivo full frame che copre lo stesso angolo di campo alla stessa apertura equivalente è più grande, più pesante e più caro, e gli oggetti più pesanti di questo catalogo — corpi fino a 1.415 g, obiettivi fino a 2.115 g — sono quasi tutti full frame o medio formato. Se ti porti una fotocamera per tutto il giorno, non è un errore di arrotondamento.

1. 1

   Fissa prima il numero dell’intero sistema

   Una cifra sola, che copra corpo, due obiettivi, due schede, una batteria e una borsa. Tutto ciò che segue riguarda come dividere quel numero, non come trovarne di più.

2. 2

   Scegli l’attacco prima del corpo

   Ti stai impegnando con un catalogo di obiettivi più a lungo di quanto ti impegni con la fotocamera. Tra gli obiettivi qui, Sony E ne ha 15, Canon RF 13, Nikon Z 11, Fujifilm X 10, Micro Quattro Terzi 9 e L-mount 7. Verifica che i due obiettivi che vuoi esistano lì, a prezzi che pagheresti. Leggere il nome di un obiettivo è il modo per controllarlo in fretta.

3. 3

   Prendi il corpo di una generazione indietro

   A meno che a fermarti sia l’autofocus sui soggetti in movimento, compra il modello precedente e tieni la differenza. Fa la stessa fotografia.

4. 4

   Spendi la differenza in un solo fisso luminoso

   Non tre obiettivi. Uno, a una focale che già usi, abbastanza luminoso da lavorare in interni. I più economici qui vanno da 220 a 280 €, ed è il salto di qualità d’immagine per euro più grande di tutto questo catalogo.

5. 5

   Usalo per sei mesi prima di comprare altro

   A quel punto saprai cosa manca davvero, e il prossimo acquisto sarà quello giusto invece di quello interessante. Parti dalla ricerca quando ci arrivi.