Prima gli obiettivi, poi i corpi: il consiglio di tutti, argomentato

Il consiglio viene consegnato di solito come uno slogan, ed è per questo che viene ignorato. Detto per bene è più stretto e più utile: a parità di budget totale, spostare soldi dal corpo all’obiettivo compra un cambiamento visibile più grande nella fotografia, fino al punto in cui il corpo smette di riuscire a mettere a fuoco il tuo soggetto.

Quella versione si può contestare, ed è proprio il punto. Ha un meccanismo — i due componenti governano cose diverse — e ha un limite dichiarato. Il resto di questa guida è il meccanismo, l’aritmetica e il limite.

Cinque proprietà di una fotografia le decide il vetro davanti al sensore. Nessun aggiornamento del firmware e nessun corpo nuovo ne tocca una.

• Angolo di campo. Quanto mondo finisce sul sensore. Gli obiettivi qui coprono da 16 mm a 914 mm equivalenti full frame, che è la differenza fra una stanza intera e un uccello all’altro capo di un lago.
• Profondità di campo. Quanto è nitido davanti e dietro il soggetto. La fissano apertura, focale e distanza: due proprietà dell’obiettivo e una che scegli con i piedi.
• Apertura massima. Quanta luce arriva al sensore. Qui l’escursione va da f/1.2 a f/6.3, circa quattro stop e tre quarti. È la differenza fra uno scatto a mano libera in interni e nessuno scatto.
• Distanza minima di messa a fuoco. Quanto ti puoi avvicinare prima che l’obiettivo si rifiuti. È tutta la macro, ed è anche ciò che decide se puoi fotografare una tazza di caffè dall’altra parte del tavolo.
• Il carattere. Il flare, la forma delle luci fuori fuoco, la distorsione, come il colore cala ai bordi. È la parte su cui litigano le recensioni e la parte che riconosci nelle foto degli altri senza sapere perché.

Ognuna di quelle è una proprietà fisica di un pezzo di vetro. Monta un obiettivo su un corpo di dodici anni fa e te le consegna tutte e cinque immutate. È l’asimmetria su cui poggia la regola, e leggere il nome di un obiettivo ti dice quale delle cinque stai comprando.

L’altra faccia, detta con la stessa chiarezza, perché una regola che si difende solo ignorando le prove contrarie non vale la pena di averla.

• L’autofocus. Se la fotocamera trova l’occhio, e se lo tiene quando il soggetto si gira e torna. È la differenza più grande fra un corpo del 2016 e uno di oggi.
• Raffica e buffer. Il catalogo va da 3 a 40 fotogrammi al secondo. Un obiettivo su questo non ha alcuna opinione.
• Il video. Risoluzione, frame rate, codec, limiti di registrazione, quanto storce il fotogramma quando fai una panoramica. Quasi interamente una questione di sensore e processore.
• La risoluzione. Qui da 9 a 102 MP. Fissa quanto puoi ritagliare e quanto grande puoi stampare, e nient’altro su cui valga la pena discutere.
• Il tetto in poca luce. Taglia e generazione del sensore decidono dove il rumore smette di essere trama e diventa poltiglia.
• Le cose che tocchi. Qualità del mirino, tropicalizzazione, autonomia, se i pulsanti cadono dove sta la tua mano. Poco affascinanti, e il motivo per cui la gente tiene un corpo che avrebbe dovuto sostituire.

Prendi un caso comune. Uno zoom del kit è tipicamente f/3.5 all’estremo corto e f/5.6 a quello lungo. Un cinquanta da 250 € è f/1.8 per tutta la corsa. Da f/5.6 a f/1.8 ci sono circa tre stop e un terzo; da f/3.5 circa due. Tre stop e un terzo sono 1/30 s che diventa 1/250 s, oppure ISO 6400 che diventa ISO 640: il margine fra un fotogramma mosso in interni e uno pulito.

Lo stesso cambiamento trasforma la profondità di campo. Alla stessa distanza e alla stessa focale, f/1.8 dà circa un terzo della profondità di campo di f/5.6, ed è così che uno sfondo smette di competere con un volto. Nota che le due scale sono diverse: quello stesso cambiamento vale circa dieci volte la luce ma solo circa tre volte meno profondità di campo, perché la luce va con l’area dell’apertura e la profondità di campo con la sua larghezza. Nessun sensore lo fa. Un corpo più recente, in confronto, compra forse uno stop di pulizia agli ISO alti e un fuoco molto migliore: cose vere, ma uno stop contro tre e un terzo.

I prezzi rendono il confronto ancora più netto. I fissi luminosi economici qui stanno fra 220 e 350 €, contro una mediana di 950 per gli obiettivi e di 1.800 per i corpi. Nient’altro, in nessuno dei due cataloghi, cambia così tanto per così poco, ed è il nocciolo pratico dell’argomento esposto in quanto spendere .

1. 1

   Apri le tue ultime duecento fotografie

   Non le migliori. Tutte, comprese quelle che hai cancellato nella tua testa. Questo è materiale probatorio, non un portfolio.

2. 2

   Dividi i fallimenti in due mucchi

   Mucchio uno: fuori fuoco, momento mancato, soggetto che si è mosso. Mucchio due: troppo buio, troppo confuso, non riuscivo ad avvicinarmi, non riuscivo ad andare abbastanza largo, sfondo troppo disturbato.

3. 3

   Contali

   Il mucchio uno è un problema di corpo. Il mucchio due è un problema di obiettivo. Quasi tutti scoprono che il secondo è tre o quattro volte più grande, ed è da lì che viene la regola.

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   Controlla a che focale scatti davvero

   Il tuo software di sviluppo lo ricava dai metadati. Se l’ottanta per cento degli scatti che tieni sta a un estremo dello zoom, quella è la focale fissa da comprare, e sai già cosa ci farai.

5. 5

   Compra quell’unico obiettivo, non il sistema

   Un acquisto, poi sei mesi di fotografie. La ricerca obiettivo restringe i 65 presenti per attacco, ruolo e budget in un paio di minuti.

Comprare prima il vetro significa impegnarsi su un attacco prima di essersi impegnati su una fotocamera, e l’attacco è il più lungo dei due impegni. In questo catalogo i corpi si dividono così: Sony E 12, Nikon Z 9, Canon RF 8, Fujifilm X 7, Micro Quattro Terzi 7, L-mount 4 e 11 fotocamere a ottica fissa, con una voce ciascuno per Pentax K, Fujifilm GFX e Hasselblad XCD. Gli obiettivi si dividono in modo simile: Sony E 15, Canon RF 13, Nikon Z 11, Fujifilm X 10, Micro Quattro Terzi 9 e L-mount 7.

Prendilo sul serio, ma senza paura. Due cose lo ammorbidiscono. Gli adattatori permettono a quasi tutti i corpi mirrorless moderni di montare le vecchie ottiche reflex dello stesso costruttore con l’autofocus intatto, quindi una collezione esistente resta raramente a terra. E il buon vetro tiene il valore, quindi cambiare attacco ti costa la differenza fra vendere e comprare, non l’intera somma.

Ciò che è davvero difficile da disfare è un attacco con un catalogo povero proprio nel ruolo che ti interessa. Prima di comprare qualsiasi cosa, elenca i due o tre obiettivi che pensi di possedere fra tre anni e verifica che esistano su quell’attacco a un prezzo che pagheresti. Se non ci sono, nessun corpo di quel sistema è l’acquisto giusto.

La regola ha un’eccezione netta e due più piccole. L’eccezione netta: quando è l’autofocus a fermarti. Se i tuoi fallimenti sono fuochi mancati su un soggetto in movimento, un obiettivo più luminoso peggiora il problema, perché restringe la profondità di campo e lascia al sistema di messa a fuoco meno materiale su cui lavorare. Quello è un acquisto di corpo, e autofocus e raffica spiega quali specifiche stanno facendo il lavoro.

• Il video. Se ti serve un codec, un frame rate o un tempo di registrazione preciso, nessun obiettivo te lo fornisce. Compra il corpo che ce l’ha.
• Affidabilità e guarnizioni. Una fotocamera che si pianta sotto la pioggia, o il cui otturatore è a fine vita, non è un candidato all’ottimizzazione. Sostituiscila.
• Un corpo davvero obsoleto. Niente mirino, niente stabilizzazione, autofocus a solo contrasto: a quel punto il corpo è il collo di bottiglia per tutto, obiettivo nuovo compreso.

Fuori da quei casi, l’ordine tiene. Se stai ancora decidendo che tipo di fotocamera ti serve, parti da come scegliere una fotocamera e torna dopo alla questione della spesa.