Capire le specifiche di un obiettivo: come leggerne il nome

Ogni nome di obiettivo contiene una focale in millimetri e un’apertura massima espressa come numero f. Tutto il resto del nome è una qualifica su quei due.

La focale fissa l’angolo di campo. Corta vuol dire larga e prende dentro molto; lunga vuol dire stretta e ingrandisce. Un numero solo — 50mm — significa che l’obiettivo è un fisso e non zooma. Due numeri separati da un trattino — 18-50mm — significano uno zoom, con l’estremo corto per primo. Su un sensore full frame, circa 50 mm danno un angolo di campo vicino a quello che a una persona sembra naturale, ed è per questo che è il riferimento di tutto il resto.

Il numero f è la focale divisa per la larghezza dell’apertura così come la si vede dal davanti dell’obiettivo: la pupilla d’ingresso, che il vetro davanti al diaframma ingrandisce, non il diaframma stesso. Numero f più piccolo, apertura più ampia, più luce. Viene scritto come il massimo a cui l’obiettivo può aprirsi, perché è quel limite che stai comprando. Quando uno zoom mostra due numeri f — f/3.5-5.6 — l’apertura si chiude man mano che zoomi: f/3.5 è disponibile solo all’estremo corto, e arrivato a quello lungo hai perso uno stop e mezzo. Un numero f solo su uno zoom significa che resta costante per tutta l’escursione, e costa denaro, vetro e peso.

Ecco un obiettivo di questo catalogo, smontato. È uno zoom standard per APS-C da 450 €, il che ne fa uno dei modi più economici per arrivare a un’apertura costante.

Altri costruttori usano sigle proprie per le stesse quattro idee — copertura full frame o crop, mirrorless o reflex, stabilizzato o no, e il marchio di una gamma alta — ma la struttura non cambia mai. Trova la focale, trova l’apertura, poi ricava cosa dichiarano le lettere.

Questo catalogo ha 28 focali fisse con una mediana di 700 € e 37 zoom con una mediana di 1.300 €. Quel divario è tutto il baratto in una riga: uno zoom ti chiede di pagare la versatilità in denaro, peso e apertura.

• Un fisso è più semplice, quindi a parità di spesa apre di più, pesa meno e di solito rende meglio alla sua apertura massima. Il pavimento del catalogo, f/1.2, è territorio da fissi, e lo sono anche i cinquanta da 220 a 280 €.
• Uno zoom copre inquadrature a cui non puoi arrivare a piedi. Su una strada, a un matrimonio, dalla riva di un fiume, poter passare da 24 mm a 70 mm senza cambiare obiettivo vale soldi veri.
• Un fisso ti fa muovere, che non è un beneficio mistico ma pratico: impari per bene un angolo di campo e smetti di armeggiare con l’inquadratura proprio nel momento in cui succede qualcosa.
• Lo zoom ad apertura costante è la costosa via di mezzo. Tiene la sua apertura massima per tutta l’escursione, ed è il motivo per cui gli obiettivi più pesanti qui — fino a 2.115 g — sono in gran parte zoom tele.

Per un primo acquisto accanto a uno zoom del kit, il fisso vince sul costo per unità di cambiamento, che è l’argomento svolto per esteso in prima gli obiettivi, poi i corpi .

Il numero f fa due lavori insieme, e quasi tutta la confusione sugli obiettivi nasce dal confonderli.

Il primo lavoro è la luce. Ogni stop pieno la dimezza o la raddoppia, e la serie standard è f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16: ogni passo è un fattore radice di due sul diametro e un fattore due sulla luce. L’escursione su questi 65 obiettivi, da f/1.2 a f/6.3, è di circa quattro stop e tre quarti. A parità di tempo di posa è la differenza fra ISO 400 e ISO 10.000.

Il secondo lavoro è la profondità di campo. Apertura più ampia, meno scena a fuoco. Ma l’apertura è solo una delle tre leve: la profondità di campo si assottiglia anche man mano che l’obiettivo si allunga e man mano che ti avvicini al soggetto. Un 50 mm a f/2.8 a un metro da un volto dà una fetta sottile di nitidezza; lo stesso f/2.8 su un grandangolo attraverso una stanza tiene a fuoco quasi tutto. Se uno sfondo non si sfoca come ti aspettavi, la soluzione ha la stessa probabilità di essere avvicinarsi o zoomare quanto aprire il diaframma.

La stabilizzazione ottica nell’obiettivo, o quella nel corpo che muove il sensore, corregge il tremolio delle tue mani. I costruttori la dichiarano in stop: quattro stop di stabilizzazione significano che uno scatto che avresti fatto a 1/500 s diventa plausibile a 1/30 s. Prendi quei valori come ottimistici e utili, non come esatti.

Conta di più sugli obiettivi lunghi, perché il tremolio angolare viene ingrandito insieme a tutto il resto. La vecchia regola empirica è tenere il tempo di posa pari o più corto di uno diviso la focale — 1/200 s su un 200 mm — e la stabilizzazione è ciò che ti permette di infrangerla.

• Non fa nulla contro un soggetto in movimento. Un bambino che corre a 1/30 s viene mosso comunque, perché il mosso è suo, non tuo. Solo il tempo di posa lo risolve, e tenerlo a fuoco è una questione che riguarda il corpo , non l’obiettivo.
• Non fa nulla su un treppiede solido, e su qualche obiettivo vecchio peggiora leggermente le cose, cercando un movimento che non c’è. Spegnila quando la fotocamera è bloccata.
• Non fa nulla quando il tempo di posa è già corto. A 1/2000 s non resta niente da correggere.
• Non migliora la qualità ottica. Un obiettivo stabilizzato non è un obiettivo più nitido; è un obiettivo che puoi tenere fermo più a lungo.

Due numeri descrivono quanto vicino puoi lavorare. La distanza minima di messa a fuoco si misura dal piano del sensore, non dalla lente frontale, ed è per questo che 25 cm dichiarati possono lasciare solo pochi centimetri di spazio reale davanti a un barilotto lungo. Il rapporto di ingrandimento massimo è quello onesto: dice quanto grande arriva il soggetto sul sensore rispetto alle sue dimensioni reali.

Un vero obiettivo macro arriva a 1:1, cioè un insetto di dieci millimetri copre dieci millimetri di sensore. La parola in sé non è regolamentata, quindi uno zoom con la scritta «macro» si ferma spesso a 1:3 o 1:4: utile per i fiori, lontanissimo dall’occhio di un insetto. Controlla il rapporto, non la scritta. Questo catalogo elenca 6 obiettivi nel ruolo macro, contro 18 standard, 13 tele, 10 da ritratto, 9 tuttofare e 9 grandangolari.

La focale è una proprietà dell’obiettivo e non cambia mai. Quello che cambia è quanta parte dell’immagine proiettata il sensore trattiene. Un sensore più piccolo ne trattiene un pezzo minore, quindi lo stesso obiettivo dà un angolo di campo più stretto. Moltiplica la focale per il fattore di crop — circa 1,5 per quasi tutti gli APS-C, 1,6 per quelli Canon, 2,0 per il Micro Quattro Terzi — e ottieni l’obiettivo full frame che inquadrerebbe la stessa scena. È il motivo per cui questo catalogo dichiara la portata da 16 mm a 914 mm in equivalenti full frame: è l’unico modo per confrontare sei attacchi.

L’apertura vuole lo stesso trattamento, ed è qui che sbaglia la maggior parte dei confronti pubblicati. Per l’esposizione, f/1.8 è f/1.8 su qualsiasi sensore: stesso tempo di posa e stessi ISO danno la stessa luminosità. Ma per la profondità di campo e per la luce totale che il sensore raccoglie, moltiplica il numero f per lo stesso fattore di crop. L’OM System 45mm f/1.8 da 280 € inquadra come un 90 mm su full frame, e a parità di inquadratura la sua profondità di campo corrisponde a quella di un 90 mm full frame a f/3.6.

Nessuna delle due metà è una critica ai sensori piccoli. Più profondità di campo è un vantaggio nel paesaggio, nel lavoro ravvicinato e in tutto ciò in cui il problema è la precisione del fuoco. Conta solo che tu confronti cose omogenee, altrimenti un obiettivo più piccolo, più economico e più leggero sembra darti qualcosa che non ti dà. Quanto spendere esamina quanto vale quell’equivalenza in euro, e come scegliere una fotocamera chiarisce da quale lato stanno le tue fotografie.