Noções de exposição: abertura, obturador e ISO como três trocas

A abertura, a velocidade de obturador e o ISO mudam todos o brilho da imagem. Se fosse só isso que fizessem, bastava um comando. São três porque cada um compra esse brilho com uma moeda diferente, e escolher qual delas gastar é a exposição inteira.

• A abertura é o buraco na objetiva, escrito como número f. Um número menor é um buraco maior, mais luz e menos profundidade de campo: fica aceitavelmente nítida menos cena à frente e atrás do ponto de focagem.
• A velocidade de obturador é o tempo durante o qual o sensor fica exposto. Mais tempo significa mais luz e mais movimento registado, seja um sujeito a atravessar o enquadramento ou as tuas próprias mãos a mexer a câmara.
• O ISO é o quanto o sinal é amplificado antes de se tornar um ficheiro. Mais alto significa um resultado mais claro a partir da mesma luz, e ruído mais visível, porque nunca houve fotões suficientes para o diluir na média.

Dois desses custos são criativos: a profundidade de campo e o desfoque de movimento são decisões sobre o aspeto da fotografia, e muitas vezes a resposta certa é a desfocada. O terceiro, o ruído, nunca é desejado. Por isso a ordem de trabalho é: escolhe a abertura ou a velocidade de obturador de que a fotografia precisa, deixa a outra seguir atrás, e usa o ISO para fechar a diferença.

Um passo é um fator de dois na luz. Um passo a mais é o dobro da luz; um passo a menos é metade. Como os três comandos se medem na mesma unidade, um passo tirado a um pode ser entregue diretamente a outro, e é isso que torna os três intermutáveis.

• A velocidade de obturador é a fácil: de 1/125 para 1/250 é um passo de luz a menos, porque o sensor fica aberto metade do tempo.
• O ISO é igualmente fácil: de 400 para 800 é um passo a mais.
• A abertura parece estranha porque é uma razão e não uma área. A série de passos inteiros é f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16. Cada degrau muda a luz por um fator de dois ainda que os números só cresçam cerca de 1,4 vezes, porque a luz passa por uma área e a área vai com o quadrado do diâmetro.

Depois de decorares a série, a aritmética é uma soma. Passar de f/5.6 para f/2.8 com o mesmo brilho são dois passos de luz a mais, por isso tira dois noutro sítio: 1/125 passa a 1/500, ou ISO 800 passa a ISO 200. É também assim que se resolve o argumento da abertura em as tuas três primeiras objetivas : f/1.8 contra f/5.6 são cerca de três passos e um terço, o que é uma fotografia diferente e não uma ligeiramente melhor.

Há dois desfoques com curas diferentes. O tremor da câmara és tu; o movimento do sujeito é ele. A estabilização só resolve o primeiro.

A regra prática do inverso é o ponto de partida para o tremor: para fotografar à mão sem desfoque visível, usa uma velocidade de obturador de pelo menos um sobre a distância focal, em milímetros equivalentes a full frame. Uma objetiva de 50 mm em full frame pede 1/50 ou mais rápido. A mesma objetiva em APS-C enquadra como 75 mm, por isso pede 1/80. Em Micro Quatro Terços enquadra como 100 mm e pede 1/100. A regra é anterior aos sensores de alta resolução e aos ecrãs grandes, por isso trata-a como um piso e não como um alvo.

A estabilização, seja no corpo seja na objetiva, é classificada em passos. Um corpo que anuncia cinco passos está a dizer que 1/50 passa a cerca de 0,6 segundos. No terreno, corta o anúncio a meio e ficas perto da verdade: a técnica, a respiração e a objetiva contam todas. A estabilização também não faz absolutamente nada por um sujeito em movimento, que é o desfoque que estraga a maior parte das fotografias de crianças dentro de casa.

• Uma pessoa a andar: 1/250 mantém os pés nítidos.
• Uma criança dentro de casa ou um cão a brincar: 1/250 a 1/500.
• Corrida, ciclismo, desporto de campo: 1/1000.
• Aves em voo e desporto motorizado: 1/2000 e acima, e nessa altura o limite costuma ser o sistema de focagem automática e não o obturador, que é o tema de focagem automática e rajada .

O ruído não é causado pela definição de ISO mas por haver pouca luz. A luz chega como um número contável de fotões, e contar o que quer que seja poucas vezes dá uma contagem ruidosa. Aumentar o ISO amplifica um sinal fraco e torna visível o ruído que já lá estava.

Por isso subir o ISO não é pecado. Uma fotografia nítida e ruidosa é uma fotografia; uma limpa e tremida não é. Na maioria dos sensores atuais, pôr um ISO mais alto na câmara é muito ligeiramente mais limpo do que fotografar escuro e aclarar o ficheiro raw depois, porque a amplificação acontece antes de parte do ruído eletrónico ser acrescentada. A diferença é pequena. O que conta é sempre a quantidade de luz que chegou ao sensor.

Define um tecto em vez de fugires dos números altos. O ISO automático com um limite e uma velocidade de obturador mínima é a função mais útil de uma câmara atual: dizes-lhe o obturador mais lento que toleras e o ISO mais alto que aceitas, e ela trabalha dentro das tuas regras. Um sensor maior recolhe mais luz com o mesmo enquadramento e a mesma abertura, por isso empurra o tecto para cima.

Os modos de prioridade não são rodinhas de aprendizagem. A maioria dos fotógrafos que trabalha a sério vive num deles, porque a câmara recalcula uma leitura de fotómetro mais depressa do que uma pessoa.

• Prioridade à abertura: defines a abertura, a câmara define o obturador. A predefinição para tudo aquilo em que a decisão é a profundidade de campo — retrato, paisagem, sujeitos parados. Vigia a velocidade de obturador que ela escolhe e sobe o ISO quando descer abaixo do teu piso para fotografar à mão.
• Prioridade ao obturador: defines o obturador, a câmara define a abertura. Para tudo aquilo em que a decisão é o movimento — desporto, crianças, água, acompanhamento. Cuidado que com pouca luz ela fica sem abertura em silêncio e subexpõe.
• Manual com ISO automático: fixas a abertura e o obturador, e a câmara mexe o ISO. É o modo para luz que muda com exigências fixas — um palco, uma ave em voo, um pavilhão desportivo. É manual onde conta e automático onde não conta.
• Manual total: para luz que não muda enquanto o sujeito muda. Flash de estúdio, astrofotografia, um tripé no mesmo sítio durante uma hora, ou qualquer situação em que o fotómetro está a ser enganado e queres que a exposição pare de se mexer entre imagens.

É a compensação de exposição que faz os modos de prioridade funcionar. O fotómetro aponta a um meio-tom médio, por isso a neve sai cinzenta e um rosto sob um foco sai queimado. Mete mais um para a neve, menos um para um palco escuro, e depois verifica e ajusta.

São sítios por onde começar, não respostas. Define-as, faz uma imagem, olha para o histograma, ajusta.

O ecrã traseiro mente sobre o brilho. Tem uma definição própria de retroiluminação e está a ser visto na luz em que por acaso estás. A mesma imagem parece subexposta ao meio-dia e queimada à meia-noite. Ao histograma nada disso lhe interessa: é uma contagem de quantos píxeis caem em cada nível de brilho, à esquerda o preto, à direita o branco.

• Uma barra encostada à margem direita quer dizer altas luzes cortadas. Não há ali detalhe para recuperar, porque o valor registado bateu no tecto. É a única falha que justifica pânico.
• Uma barra encostada à margem esquerda quer dizer sombras esmagadas. Recuperáveis, ao preço de ruído, e muitas vezes totalmente intencionais numa cena noturna.
• Um histograma amontoado no meio com folgas nas duas pontas é uma cena plana, de pouco contraste. Não é um erro. O nevoeiro é exatamente assim.
• Não há forma correta. Um campo de neve pertence à direita e um gato preto num monte de carvão pertence à esquerda, e forçar qualquer um deles para o meio é como se obtém neve cinzenta.

Liga também o aviso de altas luzes — a sobreposição intermitente nas zonas que ficaram cortadas. Em conjunto com o histograma diz-te em meio segundo se a imagem é recuperável. Se fotografas em raw costuma haver um pouco mais de margem nas altas luzes do que o ecrã sugere, porque o histograma é calculado a partir de uma pré-visualização já processada e não a partir dos dados raw.

Com a exposição controlada, a coisa seguinte que muda as tuas fotografias é o sítio onde te pões: vê distância focal e enquadramento . Se ainda estás a comprar, como escolher uma câmara trata de que características contam e a busca de câmara ordena as 61 face ao que fotografas. Para o tempo e o frio, vê cuidar da câmara e viajar com ela .