Cuánto gastar en una cámara: qué compra el dinero de verdad

Un sistema de cámara es un cuerpo, que es un ordenador con un sensor atornillado delante, y objetivos, que son cristal tallado dentro de un tubo de metal. Envejecen a ritmos completamente distintos. El cuerpo va por la misma curva que un portátil: cada pocos años llegan un procesador más rápido, un modelo de autofoco mejor y un bitrate de vídeo más alto, y empujan al anterior hacia abajo en las listas de precios. Un objetivo fabricado hace una década resuelve hoy exactamente el mismo detalle que cuando era nuevo, porque dentro de él no ha cambiado nada.

Así que las dos mitades de la factura se comportan de forma distinta desde el momento en que sales de la tienda. El cuerpo es un activo que se deprecia y que vas a reemplazar. El objetivo es una herramienta que conservas, que arrastras a lo largo de dos o tres cuerpos y que acabas vendiendo por una cifra que no te avergüenza. Esa asimetría es todo el argumento para comprar objetivos antes que cuerpos , y conviene entenderla antes de fijar una cifra y no después.

Los 61 cuerpos de este catálogo van de 450 a 8.500 €, con una mediana de 1.800 €. El más barato de cada tamaño de sensor marca dónde empieza cada franja: 450 € una compacta todoterreno, 600 € APS-C, 700 € Micro Cuatro Tercios, 1.500 € full frame y 5.500 € formato medio. Son precios de calle orientativos en la UE, y se mueven.

La forma de esa tabla importa más que cualquier fila suelta. Entre 600 y 1.800 € la cámara gana capacidad: un enfoque que sigue, un visor que funciona al aire libre, un sellado que sobrevive a un chaparrón, archivos que aguantan cuando levantas las sombras. Por encima de unos 2.500 € gana margen — más fotogramas por segundo, más recorrido con ISO alto, más píxeles en los que recortar. El margen solo merece pagarse cuando es demostrable que te estás quedando sin él.

La calidad de imagen de los sensores dejó de mejorar deprisa hace ya unos años. La resolución de estos 61 cuerpos va de 9 a 102 MP, y casi nada de ese recorrido decide si una foto se ve bien: un archivo de 24 MP imprime más allá de A3 y aún sobrevive a un recorte agresivo. Lo que sí ha mejorado de verdad desde mediados de la década pasada es el autofoco, la velocidad de lectura del sensor y el vídeo. Si ninguna de esas tres cosas es lo que te frena, el modelo anterior es la misma cámara con un descuento pegado.

Sé honesto con lo que cedes. Pierdes las clases de detección de sujeto más nuevas, algo de velocidad de lectura, uno o dos años de atención en firmware y un poco de valor de reventa. No pierdes nitidez, ni color, ni rango dinámico en ninguna cantidad que vayas a notar. Si lo que te derrota es el enfoque sobre sujetos en movimiento, ese es el único caso en el que el cuerpo nuevo es la compra correcta, y la guía de autofoco y ráfaga explica cómo saberlo.

• Comprueba el número de disparos si el cuerpo tiene obturador mecánico y el vendedor puede decírtelo.
• Comprueba el sensor con una foto de una pared lisa a f/16 — el polvo se ve, y las marcas en el cristal protector también.
• Comprueba cuántos objetivos ha ganado la montura en los últimos tres años. Una montura para la que nadie fabrica cristal es un callejón sin salida haga lo que haga el cuerpo.
• Comprueba qué queda de garantía, y cuánto cuestan una limpieza de sensor o un cambio de obturador en un servicio técnico de tu país.
• Deja el grip y la tercera batería para más adelante. Son lo más fácil de añadir y lo primero que la gente compra de más.

La cifra del cuerpo no es el coste de hacer fotografías. Un equipo que funciona el día de la verdad son un cuerpo, dos objetivos, dos tarjetas, una batería de repuesto y algo donde llevarlo. Pon precio a esa lista antes de comprometerte con ninguna de sus partes.

• El cuerpo. Aquí de 450 a 8.500 €, mediana 1.800 € — y la mediana es una guía justa de lo que cuesta un cuerpo de entusiasta una vez está sellado y tiene un buen visor.
• Un primer objetivo, normalmente el zoom de kit que viene con el cuerpo. Competente, lento, y la razón por la que muchísima gente concluye que su cámara nueva es una decepción.
• Un segundo objetivo, que es el que cambia las fotos. Los fijos luminosos baratos arrancan en 220 € con el Canon RF 50mm f/1.8, 250 € con el Sony FE 50mm f/1.8 y 280 € con el Nikon Z 40mm f/2, frente a una mediana de 950 € entre los 65 objetivos de aquí. El argumento de esa compra está en objetivos antes que cuerpos .
• Dos tarjetas de memoria en vez de una, para que un fallo de tarjeta te cueste media sesión y no la sesión entera. Compra la velocidad que el cuerpo necesita para sus modos de ráfaga y de vídeo, no la tarjeta más rápida del estante.
• Una batería de repuesto. Un cuerpo sin espejo mantiene encendida una pantalla o un visor electrónico todo el tiempo que está despierto, y el frío se lleva otro bocado.
• Una bolsa que vayas a llevar de verdad. La bolsa donde cabe todo es la bolsa que se queda en casa.

Si vas a fijar un techo, fíjalo para esa lista entera y trabaja hacia atrás hasta el cuerpo. El fallo habitual y caro es gastarse la cifra completa en el cuerpo y luego pasar dos años disparando con el zoom de kit, que es la única combinación garantizada para rendir por debajo de su precio. Si prefieres partir de las fotos que quieres en lugar del hardware, cómo elegir cámara hace las preguntas en el otro orden.

Aquí suele decidirse el dinero. La respuesta honesta es que el full frame se gana su sobreprecio si se cumple una de estas tres cosas, y si no, no.

1. Fotografías con poca luz lo bastante a menudo como para que un paso decida si la foto existe. Con el mismo encuadre y los mismos ajustes, un sensor full frame recoge unas 2,3 veces la luz de un APS-C, que son unos 1,25 pasos, y cuatro veces la de un Micro Cuatro Tercios, que son dos pasos.
2. Quieres poca profundidad de campo a distancias de trabajo normales. Encuadra la misma foto desde el mismo sitio y el full frame da alrededor de 1,2 pasos menos de profundidad de campo que APS-C, y exactamente dos pasos menos que Micro Cuatro Tercios.
3. El objetivo que necesitas solo existe en una montura full frame, o ya tienes cristal full frame.

En contra de las tres: el cuerpo full frame más barato de aquí cuesta 1.500 € frente a los 600 € del APS-C y los 700 € del Micro Cuatro Tercios, y la diferencia no se acaba en el cuerpo. Un objetivo full frame que cubra el mismo ángulo de visión a la misma apertura equivalente es más grande, más pesado y más caro, y las piezas más pesadas de este catálogo — cuerpos hasta 1.415 g, objetivos hasta 2.115 g — son casi todas de full frame o de formato medio. Si cargas con una cámara todo el día, eso no es un error de redondeo.

1. 1

   Fija primero la cifra del sistema entero

   Una sola cifra que cubra cuerpo, dos objetivos, dos tarjetas, una batería y una bolsa. Todo lo que viene después va de repartir esa cifra, no de encontrar más.

2. 2

   Elige la montura antes que el cuerpo

   Te estás comprometiendo con un catálogo de objetivos para más tiempo del que te comprometes con la cámara. Entre los objetivos de aquí, Sony E tiene 15, Canon RF 13, Nikon Z 11, Fujifilm X 10, Micro Cuatro Tercios 9 y L-mount 7. Comprueba que los dos objetivos que quieres existen ahí, a precios que pagarías. Leer el nombre de un objetivo es la forma rápida de comprobarlo.

3. 3

   Coge el cuerpo de una generación atrás

   Salvo que lo que te frene sea el autofoco sobre sujetos en movimiento, compra el modelo anterior y guárdate la diferencia. Hace la misma fotografía.

4. 4

   Gasta la diferencia en un fijo luminoso

   No en tres objetivos. Uno, en una distancia focal que ya uses, lo bastante abierto para trabajar en interiores. Los más baratos de aquí van de 220 a 280 €, que es el mayor cambio de calidad de imagen por euro que hay en todo este catálogo.

5. 5

   Dispara con eso seis meses antes de comprar nada más

   Para entonces sabrás qué falta de verdad, y la siguiente compra será la acertada en lugar de la interesante. Empieza por la búsqueda cuando llegues ahí.