Objetivos antes que cuerpos: el consejo de siempre, bien argumentado

El consejo se suelta casi siempre como un eslogan, y por eso se ignora. Dicho bien es más estrecho y más útil: para un presupuesto total dado, mover dinero del cuerpo al objetivo compra un cambio visible mayor en la fotografía, hasta el punto en que el cuerpo deja de ser capaz de enfocar a tu sujeto.

Esa versión sí se puede discutir, que es justo de lo que se trata. Tiene un mecanismo — los dos componentes controlan cosas distintas — y tiene un límite declarado. El resto de esta guía es el mecanismo, la aritmética y el límite.

Cinco propiedades de una fotografía las decide el cristal que hay delante del sensor. Ninguna actualización de firmware y ningún cuerpo nuevo tocan ninguna de ellas.

• El ángulo de visión. Cuánto mundo aterriza en el sensor. Los objetivos de aquí van de 16 mm a 914 mm en equivalente full frame, que es la diferencia entre una habitación entera y un ave en la otra punta de un lago.
• La profundidad de campo. Cuánto está nítido por delante y por detrás del sujeto. La fijan la apertura, la distancia focal y la distancia — dos propiedades del objetivo y una que eliges con los pies.
• La apertura máxima. Cuánta luz llega siquiera al sensor. El rango de aquí va de f/1.2 a f/6.3, unos cuatro pasos y tres cuartos. Esa es la diferencia entre una foto a pulso en interiores y ninguna foto.
• El enfoque cercano. Cuánto puedes acercarte antes de que el objetivo se niegue. Esto es todo el macro, y también lo que decide si puedes fotografiar una taza de café al otro lado de una mesa.
• El carácter. El flare, la forma de las luces desenfocadas, la distorsión, cómo se apaga el color hacia los bordes. Es la parte por la que discuten los análisis y la parte que reconoces en las fotos de otros sin saber por qué.

Cada una de esas es una propiedad física de un trozo de cristal. Monta un objetivo en un cuerpo de doce años y te entrega las cinco sin cambios. Esa es la asimetría sobre la que se apoya la regla, y leer el nombre de un objetivo te dice cuál de las cinco estás comprando.

El otro lado, dicho igual de claro, porque una regla que solo se defiende ignorando las pruebas en contra no merece la pena.

• El autofoco. Si la cámara encuentra el ojo, y si lo mantiene cuando el sujeto se gira y vuelve. Es la mayor diferencia entre un cuerpo de 2016 y uno de hoy.
• Ráfaga y búfer. El catálogo va de 3 a 40 fotogramas por segundo. Un objetivo no tiene ninguna opinión al respecto.
• Vídeo. Resolución, cadencias, códecs, límites de grabación, cuánto se inclina el fotograma cuando haces un barrido. Es casi enteramente cuestión de sensor y procesador.
• La resolución. De 9 a 102 MP aquí. Fija cuánto puedes recortar y cómo de grande puedes imprimir, y nada más que merezca discusión.
• El techo con poca luz. El tamaño y la generación del sensor deciden dónde el ruido deja de ser textura y empieza a ser papilla.
• Las cosas que tocas. La calidad del visor, el sellado, la autonomía, si los botones caen donde está tu mano. Poco glamuroso, y la razón por la que la gente conserva un cuerpo que debería haber cambiado.

Toma un caso común. Un zoom de kit suele ser f/3.5 en el extremo ancho y f/5.6 en el largo. Un cincuenta de 250 € es f/1.8 en todo su recorrido. De f/5.6 a f/1.8 hay unos tres pasos y un tercio; desde f/3.5 son unos dos. Tres pasos y un tercio son 1/30 s convertido en 1/250 s, o ISO 6400 convertido en ISO 640: el margen entre un fotograma de interior movido y uno limpio.

El mismo cambio transforma la profundidad de campo. A la misma distancia y la misma distancia focal, f/1.8 da más o menos un tercio de la profundidad de campo de f/5.6, que es la forma en que un fondo deja de competir con una cara. Fíjate en que las dos escalas no son la misma: ese mismo cambio son unas diez veces la luz pero solo unas tres veces menos profundidad de campo, porque la luz va con el área de la abertura y la profundidad de campo va con su anchura. Ningún sensor hace eso. Un cuerpo más nuevo, en comparación, compra quizá un paso de limpieza con ISO alto y un enfoque mucho mejor — real, pero es un paso contra tres y un tercio.

Los precios dejan la comparación aún más cruda. Los fijos luminosos baratos de aquí cuestan de 220 a 350 €, frente a una mediana de 950 € en objetivos y de 1.800 € en cuerpos. Nada más en ninguno de los dos catálogos cambia tanto por tan poco, y ese es el núcleo práctico del argumento que expone cuánto gastar .

1. 1

   Abre tus últimas doscientas fotografías

   No las mejores. Todas, incluidas las que borraste mentalmente. Esto son pruebas, no un porfolio.

2. 2

   Reparte los fallos en dos montones

   Montón uno: desenfocadas, se te fue el momento, el sujeto se movió. Montón dos: demasiado oscuras, demasiado recargadas, no pudiste acercarte lo suficiente, no pudiste abarcar lo suficiente, el fondo demasiado revuelto.

3. 3

   Cuéntalos

   El montón uno es un problema de cuerpo. El montón dos es un problema de objetivo. Casi todo el mundo encuentra que el montón dos es tres o cuatro veces mayor, y de ahí sale la regla.

4. 4

   Comprueba qué distancia focal usas de verdad

   Tu programa de edición puede sacarla de los metadatos. Si el ochenta por ciento de tus fotos buenas se concentran en un extremo del zoom, ese es el fijo que hay que comprar, y ya sabes qué vas a hacer con él.

5. 5

   Compra el objetivo, no el sistema

   Una compra, y después seis meses fotografiando. La búsqueda de objetivo reduce los 65 de aquí por montura, rol y presupuesto en un par de minutos.

Comprar cristal primero significa comprometerse con una montura antes de comprometerse con una cámara, y la montura es el compromiso más largo de los dos. En este catálogo los cuerpos se reparten así: Sony E 12, Nikon Z 9, Canon RF 8, Fujifilm X 7, Micro Cuatro Tercios 7, L-mount 4 y 11 cámaras de objetivo fijo, con una entrada suelta en Pentax K, Fujifilm GFX y Hasselblad XCD. Los objetivos se reparten de forma parecida: Sony E 15, Canon RF 13, Nikon Z 11, Fujifilm X 10, Micro Cuatro Tercios 9 y L-mount 7.

Tómatelo en serio, pero sin miedo. Hay dos cosas que lo suavizan. Los adaptadores permiten que casi cualquier cuerpo sin espejo actual monte los objetivos réflex antiguos del mismo fabricante con el autofoco intacto, así que una colección ya formada rara vez queda varada. Y el buen cristal conserva su valor, así que cambiar de montura te cuesta la diferencia entre vender y comprar, no la suma entera.

Lo que sí es difícil de deshacer es una montura con un catálogo pobre justo en el papel que a ti te importa. Antes de comprar nada, anota los dos o tres objetivos que esperas tener dentro de tres años y comprueba que existen en esa montura a un precio que pagarías. Si no existen, ningún cuerpo de ese sistema es la compra correcta.

La regla tiene una excepción limpia y dos más pequeñas. La excepción limpia: cuando lo que te frena es el autofoco. Si tus fallos son enfoques perdidos sobre un sujeto en movimiento, un objetivo más luminoso empeora el problema, porque estrecha la profundidad de campo y le deja menos con lo que trabajar al sistema de enfoque. Eso es una compra de cuerpo, y autofoco y ráfaga explica qué especificaciones están haciendo el trabajo.

• Vídeo. Si necesitas un códec, una cadencia o un tiempo de grabación concretos, ningún objetivo te los da. Compra el cuerpo que los tenga.
• Fiabilidad y sellado. Una cámara que falla bajo la lluvia, o cuyo obturador está al final de su vida, no es candidata a que la optimices. Cámbiala.
• Un cuerpo genuinamente obsoleto. Sin visor, sin estabilización, con autofoco solo por contraste: llegado ese punto el cuerpo es el cuello de botella de todo, incluido el objetivo nuevo.

Fuera de esos casos, el orden se mantiene. Si todavía estás decidiendo qué clase de cámara necesitas, empieza por cómo elegir cámara y vuelve después a la pregunta del gasto.