Entender las especificaciones de un objetivo: cómo leer su nombre

El nombre de todo objetivo contiene una distancia focal en milímetros y una apertura máxima como número f. Todo lo demás en el nombre es un matiz sobre esos dos.

La distancia focal fija el ángulo de visión. Corta significa ancha y abarca mucho; larga significa estrecha y amplía. Un solo número — 50mm — significa que el objetivo es un fijo y no hace zoom. Dos números separados por un guion — 18–50mm — significan un zoom, con el extremo ancho primero. Sobre un sensor full frame, unos 50 mm dan un ángulo de visión cercano al que a una persona le resulta natural, y por eso es el punto de referencia de todo lo demás.

El número f es la distancia focal dividida por el ancho de la apertura tal y como se ve desde el frente del objetivo — la pupila de entrada, que el cristal situado delante del diafragma agranda, no el diafragma mismo. Número f más pequeño, abertura más ancha, más luz. Se escribe como el máximo al que puede abrir el objetivo, porque ese es el límite que estás comprando. Cuando un zoom muestra dos números f — f/3.5–5.6 — la apertura se cierra según haces zoom: f/3.5 solo está disponible en el extremo ancho, y al llegar al largo has perdido un paso y medio. Un único número f en un zoom significa que se mantiene constante en todo el rango, y eso cuesta dinero, cristal y peso.

Aquí tienes un objetivo de este catálogo, desmontado. Es un zoom estándar de APS-C de 450 €, lo que lo convierte en una de las formas más baratas de entrar en la apertura constante.

Otros fabricantes usan sus propios códigos para las mismas cuatro ideas — cobertura full frame o de recorte, sin espejo o réflex, estabilizado o no, y un distintivo de gama alta — pero la estructura no cambia nunca. Encuentra la distancia focal, encuentra la apertura y después averigua qué afirman las letras.

Este catálogo tiene 28 fijos con una mediana de 700 € y 37 zooms con una mediana de 1.300 €. Esa diferencia es todo el trato en una línea: un zoom te pide pagar la versatilidad en dinero, en peso y en apertura.

• Un fijo es más simple, así que por el mismo dinero abre más, pesa menos y normalmente dibuja mejor a su apertura máxima. El suelo del catálogo, f/1.2, es territorio de fijos; también lo son los cincuenta de 220 a 280 €.
• Un zoom cubre encuadres a los que no puedes llegar caminando. En una calle, en una boda, desde la orilla de un río, poder pasar de 24 mm a 70 mm sin cambiar de objetivo vale dinero de verdad.
• Un fijo te obliga a moverte, lo que no es un beneficio místico sino práctico: aprendes bien un ángulo de visión y dejas de enredar con el encuadre justo en el momento en que pasa algo.
• Un zoom de apertura constante es el terreno intermedio caro. Mantiene su apertura máxima en todo el rango, y por eso los objetivos más pesados de aquí — hasta 2.115 g — son en su mayoría teleobjetivos zoom.

Para una primera compra que acompañe a un zoom de kit, el fijo gana en coste por unidad de cambio, que es el argumento desarrollado a fondo en objetivos antes que cuerpos .

El número f hace dos trabajos a la vez, y casi toda la confusión sobre objetivos viene de mezclarlos.

El primer trabajo es la luz. Cada paso entero la reduce a la mitad o la duplica, y la serie estándar es f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 — cada escalón es un factor de raíz de dos en diámetro y un factor de dos en luz. El rango de estos 65 objetivos, de f/1.2 a f/6.3, son unos cuatro pasos y tres cuartos. A la misma velocidad de obturación, esa es la diferencia entre ISO 400 e ISO 10.000.

El segundo trabajo es la profundidad de campo. Apertura más abierta, menos escena enfocada. Pero la apertura es solo una de tres palancas: la profundidad de campo también se estrecha según el objetivo se alarga y según te acercas al sujeto. Un 50 mm a f/2.8 a un metro de una cara da una franja nítida finísima; ese mismo f/2.8 en un gran angular al otro lado de una habitación deja casi todo nítido. Si un fondo no se desenfoca como esperabas, la solución es tan probable que sea acercarte o alargar el zoom como abrir más.

La estabilización óptica en el objetivo, o la estabilización en el cuerpo que mueve el sensor, corrige el temblor de tus manos. Los fabricantes la miden en pasos: cuatro pasos de estabilización significan que una foto que habrías hecho a 1/500 s es plausible a 1/30 s. Toma esas cifras como optimistas y útiles, no como exactas.

Importa sobre todo en objetivos largos, porque el temblor angular se amplía junto con todo lo demás. La vieja regla empírica es mantener la velocidad de obturación en uno partido por la distancia focal o por encima — 1/200 s en un objetivo de 200 mm — y la estabilización es lo que te deja saltártela.

• No hace nada contra un sujeto en movimiento. Un niño corriendo a 1/30 s sale movido igualmente, porque el movimiento es suyo y no tuyo. Eso solo lo arregla la velocidad de obturación, y mantener el enfoque sobre él es una cuestión del cuerpo y no del objetivo.
• No hace nada sobre un trípode sólido, y en algunos objetivos antiguos empeora las cosas mínimamente al buscar un movimiento que no existe. Apágala cuando la cámara está anclada.
• No hace nada cuando la velocidad de obturación ya es corta. A 1/2000 s no queda nada que corregir.
• No mejora la calidad óptica. Un objetivo estabilizado no es un objetivo más nítido; es un objetivo que puedes mantener quieto más tiempo.

Dos cifras describen cuánto puedes acercarte. La distancia mínima de enfoque se mide desde el plano del sensor, no desde la parte delantera del objetivo, y por eso unos 25 cm declarados pueden dejar solo unos pocos centímetros de espacio real de trabajo en un barrilete largo. La ampliación máxima es la cifra honesta: dice cómo de grande aterriza el sujeto sobre el sensor comparado con su tamaño real.

Un macro de verdad llega a 1:1, es decir, un insecto de diez milímetros cubre diez milímetros de sensor. La palabra en sí no está regulada, así que un zoom con el distintivo «macro» se queda con frecuencia en 1:3 o 1:4 — útil para flores, ni de lejos para el ojo de un insecto. Comprueba la relación, no el distintivo. Este catálogo lista 6 objetivos en el papel de macro, frente a 18 estándar, 13 teleobjetivos, 10 de retrato, 9 todoterreno y 9 gran angular.

Una distancia focal es una propiedad del objetivo y no cambia nunca. Lo que cambia es cuánto conserva el sensor de la imagen proyectada. Un sensor más pequeño conserva un trozo menor, así que el mismo objetivo da un ángulo de visión más estrecho. Multiplica la distancia focal por el factor de recorte — alrededor de 1,5 para casi todos los APS-C, 1,6 para los de Canon, 2,0 para Micro Cuatro Tercios — y obtienes el objetivo full frame que encuadraría lo mismo. Por eso este catálogo da el alcance de 16 mm a 914 mm como equivalentes a full frame: es la única forma de comparar entre seis monturas.

La apertura necesita el mismo tratamiento, y aquí es donde se equivocan casi todas las comparaciones publicadas. Para la exposición, f/1.8 es f/1.8 en cualquier sensor: la misma velocidad de obturación y el mismo ISO dan el mismo brillo. Pero para la profundidad de campo y para la luz total que recoge el sensor, multiplica el número f por ese mismo factor de recorte. El OM System 45mm f/1.8 de 280 € encuadra como un 90 mm en full frame, y con ese mismo encuadre su profundidad de campo coincide con la de un 90 mm full frame a f/3.6.

Ninguna de las dos mitades es una crítica a los sensores pequeños. Más profundidad de campo es una ventaja para el paisaje, para el trabajo de cerca y para cualquier cosa donde el problema sea la precisión del enfoque. Lo único que importa es que compares lo comparable — de lo contrario un objetivo más pequeño, más barato y más ligero parece estar dándote algo que no te da. Cuánto gastar calcula lo que vale esa equivalencia en euros, y cómo elegir cámara cubre en qué lado de ella caen tus fotografías.