Cura della fotocamera e viaggio: tenere vivo il corredo e portarlo a destinazione

Le fotocamere sono più robuste di quanto credano i loro proprietari, e meno robuste in un punto preciso di quanto i proprietari si rendano conto. I corpi sopravvivono alla pioggia, al freddo e ad anni di lanci dentro le borse. Ciò che non sopravvive è una lente frontale trattata, strofinata con una camicia asciutta e un granello di sabbia, oppure un filtro del sensore trascinato da un tampone improvvisato.

Quasi tutto ciò che preoccupa la gente è estetico. La polvere dentro uno zoom è normale e non si vede quasi mai, e i granelli sulla lente frontale stanno così fuori dal piano di fuoco che diffondono una quantità di luce trascurabile. La polvere sul sensore è quella che conta: sta dove si forma l’immagine e si vede come macchie grigie sfumate alle aperture chiuse.

Le lenti frontali portano trattamenti antiriflesso spessi poche centinaia di nanometri. Sono duri, ma non più duri della sabbia quarzosa di cui è fatto il granello di spiaggia. Ogni graffio nasce dal trascinare una particella sul vetro, quindi la tecnica consiste nel rimuovere le particelle prima che qualsiasi cosa tocchi la superficie.

1. Prima soffia. Una pompetta a mano porta via il pulviscolo non attaccato. Non usare mai l’aria in bomboletta: esce abbastanza fredda da mettere sotto sforzo i trattamenti e può sputare propellente sul vetro.
2. Poi il pennello, un pennello per obiettivi pulito, in una sola direzione invece che sfregando. Se il pennello ha toccato le tue dita adesso è un applicatore di grasso, quindi tienilo tappato.
3. Solo a quel punto passa all’umido. Una goccia di liquido per obiettivi sul panno, mai sull’obiettivo dove colerebbe dentro il barilotto, passata dal centro verso l’esterno a spirale e asciugata con una parte pulita.
4. Lava i panni regolarmente, senza ammorbidente, e manda in pensione quelli finiti per terra. Un panno sporco è la causa più comune di un obiettivo graffiato.

Due cose da non fare. Non alitare sul vetro e strofinare, perché è lo strofinare la parte pericolosa. E non pulire un obiettivo che non ne ha bisogno: la lente posteriore e i contatti contano più della frontale, e vogliono entrambi soltanto aria e un panno asciutto.

Quello che la gente chiama sensore è un pacco di filtri incollato sopra di lui, sospeso su una piattaforma mobile se il corpo è stabilizzato. Il silicio non lo puoi toccare. Il filtro che gli sta sopra lo puoi graffiare con estrema facilità, e la riparazione è un gruppo di ricambio montato in un centro assistenza.

Prima trova la polvere. Imposta f/16, metti a fuoco a mano all’infinito e fotografa un muro vuoto o un cielo uniforme, muovendo leggermente la fotocamera così che il muro si sfochi. Alza il contrasto con decisione. La polvere si vede come macchie scure in posizioni fisse.

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   Lancia il ciclo di pulizia integrato

   Quasi ogni corpo mirrorless fa vibrare il pacco filtri all’accensione o su richiesta. Lancialo due o tre volte e riscatta il fotogramma di prova. Toglie una buona parte della polvere e non può danneggiare nulla.

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   Soffiala via con la fotocamera rivolta verso il basso

   Usa la voce di menu per la pulizia manuale del sensore, che blocca il meccanismo in posizione, e tieni il corpo con l’attacco rivolto verso il pavimento, così la polvere staccata cade fuori. Tieni la punta della pompetta fuori dalla gola dell’attacco, mai dentro.

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   Fermati prima dell’otturatore

   Non lasciare mai che qualcosa tocchi la tendina dell’otturatore. Alcuni corpi allo spegnimento chiudono l’otturatore sopra il sensore e altri no, quindi potresti avere davanti lamelle spesse pochi centesimi di millimetro. Una lamella piegata è un lavoro da officina, e succede in un istante.

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   Decidi onestamente sulla pulizia a umido

   Se l’aria non l’ha tolta, la polvere è attaccata, e la polvere attaccata richiede un tampone e un solvente. È questo il punto in cui un errore diventa caro. Se non te la senti, fermati qui e prenota una pulizia in un centro assistenza.

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   Se lo fai tu, fallo bene una volta sola

   Tamponi fatti per la larghezza esatta del tuo sensore, due o tre gocce del liquido corrispondente e non una di più, una passata sola e ferma in ciascuna direzione con una pressione leggera e uniforme, poi butta via il tampone. Non riutilizzarne mai uno, non improvvisare mai con cotton fioc o fazzoletti, e non farlo mai in una stanza polverosa.

La condensa si forma su qualsiasi superficie più fredda del punto di rugiada dell’aria che la circonda. Porta una fotocamera da una stanza climatizzata all’umidità tropicale, o da una strada invernale dentro un bar riscaldato, e l’acqua compare dentro l’obiettivo oltre che sopra. Il problema è il dentro: ci mette ore ad andarsene, e cicli ripetuti favoriscono i funghi e corrodono i contatti.

Il rimedio è lasciare che il corredo si scaldi lentamente in aria secca, e il modo più economico per avere aria secca è portarsela da casa. Prima di uscire dal luogo freddo, sigilla fotocamera e obiettivi in un grande sacchetto per congelatore, spremi fuori l’aria e lascia che il sacchetto arrivi a temperatura ambiente — venti minuti per una differenza piccola, un’ora o più dopo una mattina d’inverno — prima di aprirlo. La condensa si forma allora sul lato esterno del sacchetto, che è dove la vuoi.

• Le batterie perdono capacità al freddo. Porta quelle di scorta in una tasca interna e ruotale; una batteria morta a meno cinque spesso si riprende una volta scaldata.
• Le bustine di gel di silice nella borsa non costano nulla e nei climi umidi vale la pena averle. Asciugale ogni tanto in forno a bassa temperatura e continuano a funzionare.
• Se un obiettivo si appanna al suo interno, lascialo un giorno in un posto tiepido e asciutto con i tappi tolti. Non metterlo mai in un posto caldo.

Tropicalizzazione significa guarnizioni alle giunzioni, agli sportelli e ai comandi, progettate per pioggia, spruzzi e polvere. Non è una classificazione di impermeabilità: quasi nessun costruttore di fotocamere a ottiche intercambiabili pubblica un valore IP, mentre le compatte rugged e le action cam spesso lo pubblicano, tutti descrivono la caratteristica come resistenza e non come impermeabilità, e i danni da acqua restano esclusi dalla garanzia. Leggi quella combinazione per quello che è.

• La tenuta è un sistema. Un corpo tropicalizzato con un obiettivo che non lo è è una fotocamera non tropicalizzata, e il punto debole di solito è l’attacco. Lo stesso vale per uno sportello delle schede o un coperchio delle porte lasciati aperti.
• Le guarnizioni invecchiano. La gomma indurisce e si schiaccia, quindi un corpo tropicalizzato di dieci anni non ha più la tenuta con cui è uscito di fabbrica.
• Il sale e la sabbia sono peggio dell’acqua. Il sale corrode i contatti e blocca i meccanismi di zoom; la sabbia abrade. Dopo una giornata al mare passa un panno appena umido sul corpo tropicalizzato.
• La tropicalizzazione non protegge la lente frontale, che è la parte su cui atterra la pioggia. Un paraluce ne tiene via gran parte ed è anche la protezione dagli urti più economica che tu possa montare.

Quando compri, tratta la tropicalizzazione come uno dei filtri e non come una garanzia — come scegliere una fotocamera la mette accanto a tutti gli altri. Per una giornata di pioggia, una copertura antipioggia economica fa più di quanto faccia una specifica di tenuta.

Una regola aerea non è facoltativa: le batterie al litio di scorta viaggiano in cabina, mai nel bagaglio da stiva. Vale per ogni batteria sciolta della fotocamera e per ogni power bank. Proteggi i contatti, con i tappi in dotazione o con un sacchetto per ciascuna, così che nulla di metallico possa fare ponte fra loro. Le batterie montate dentro una fotocamera in stiva di solito sono ammesse, ma le regole cambiano da compagnia a compagnia e da rotta a rotta, quindi controlla le tue prima di partire — portarsi dietro la fotocamera elimina del tutto la questione.

• Due batterie di scorta per corpo è il numero utile. I corpi mirrorless tengono acceso un mirino elettronico tutto il giorno, il video consuma ancora più in fretta e il freddo si prende un morso da tutto.
• Preferisci due o tre schede di taglia media a una grande. Il guasto di una scheda ti costa allora una parte del viaggio invece che tutto. Formattale nella fotocamera che le userà.
• Fai il backup ogni sera su qualcosa che non sia la borsa della fotocamera. Due copie nella stessa borsa sono una copia.
• Un corpo che si ricarica via USB può condividere il caricatore del telefono e un power bank, che è una cosa in meno da mettere in valigia.

Questa è la lista per il corredo a tre obiettivi di i tuoi primi tre obiettivi , e sta in un piccolo zaino da giornata. Tutto ciò che c’è sopra o scatta fotografie o impedisce alle cose che scattano fotografie di guastarsi.

Due cose prima di ogni viaggio: scatta a casa il test della polvere a f/16, dove un centro assistenza è ancora un’opzione, e imposta le modalità personalizzate usando i punti di partenza di le basi dell’esposizione . Se stai ancora decidendo cosa portare, focale e inquadratura stabilisce quale obiettivo resta a casa, e la ricerca fotocamera restringe i corpi.