Le basi dell’esposizione: apertura, tempo di posa e ISO come tre baratti

Apertura, tempo di posa e ISO cambiano tutti quanto è luminosa la foto. Se fosse tutto lì, basterebbe una ghiera sola. Sono tre perché ciascuno compra la sua luminosità con una moneta diversa, e scegliere quale spendere è tutta l’esposizione.

• L’apertura è il foro dentro l’obiettivo, scritta come numero f. Un numero più piccolo è un foro più ampio, più luce e meno profondità di campo: una porzione minore della scena davanti e dietro il punto di fuoco risulta accettabilmente nitida.
• Il tempo di posa è per quanto il sensore resta esposto. Più lungo significa più luce e più movimento registrato, che sia un soggetto che attraversa l’inquadratura o le tue stesse mani che muovono la fotocamera.
• Gli ISO sono quanto viene amplificato il segnale prima che diventi un file. Più alti significano un risultato più luminoso a parità di luce, e rumore più visibile, perché i fotoni non sono mai stati abbastanza da mediare via il rumore.

Due di quei costi sono creativi: la profondità di campo e il mosso sono decisioni su come appare la foto, e spesso la risposta giusta è quella mossa. Il terzo, il rumore, non lo vuole nessuno. Quindi l’ordine di lavoro è: scegli l’apertura o il tempo di posa che la foto richiede, lascia che l’altro segua, e usa gli ISO per colmare il divario.

Uno stop è un fattore due sulla luce. Uno stop in più è il doppio della luce; uno stop in meno è la metà. Poiché tutti e tre i comandi si misurano nella stessa unità, uno stop tolto a uno si può consegnare direttamente a un altro, ed è questo a rendere i tre intercambiabili.

• Il tempo di posa è quello facile: da 1/125 a 1/250 è uno stop di luce in meno, perché il sensore resta aperto per metà del tempo.
• Gli ISO sono altrettanto facili: da 400 a 800 è uno stop in più.
• L’apertura sembra strana perché è un rapporto, non un’area. La serie degli stop pieni è f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16. Ogni passo cambia la luce di un fattore due anche se i numeri crescono solo di circa 1,4, perché la luce passa attraverso un’area e l’area va come il quadrato del diametro.

Una volta memorizzata la serie, l’aritmetica è un’addizione. Passare da f/5.6 a f/2.8 a parità di luminosità è due stop di luce in più, quindi riprenditene due altrove: 1/125 diventa 1/500, oppure ISO 800 diventa ISO 200. È anche il modo in cui torna l’argomento sull’apertura in i tuoi primi tre obiettivi : f/1.8 contro f/5.6 sono circa tre stop e un terzo, cioè una fotografia diversa, non una leggermente migliore.

Ci sono due mossi, con cure diverse. Il tremolio della fotocamera sei tu; il movimento del soggetto è lui. La stabilizzazione risolve solo il primo.

La regola del reciproco è la regola empirica da cui partire per il tremolio: per scattare a mano libera senza mosso visibile, usa un tempo di posa di almeno uno diviso la focale, in millimetri equivalenti full frame. Un 50 mm su full frame vuole 1/50 o più corto. Lo stesso obiettivo su APS-C inquadra come un 75 mm, quindi vuole 1/80. Su Micro Quattro Terzi inquadra come un 100 mm e vuole 1/100. La regola è più vecchia dei sensori ad alta risoluzione e degli schermi grandi, quindi trattala come un pavimento e non come un traguardo.

La stabilizzazione, sia nel corpo sia nell’obiettivo, si dichiara in stop. Un corpo che ne dichiara cinque sta dicendo che 1/50 diventa circa 0,6 secondi. Sul campo, dimezza il valore dichiarato e ci andrai vicino: contano la tecnica, il respiro e anche l’obiettivo. La stabilizzazione, inoltre, non fa assolutamente nulla contro un soggetto in movimento, che è il mosso che rovina quasi tutte le foto dei bambini in interni.

• Una persona che cammina: 1/250 tiene nitidi i piedi.
• Un bambino in interni o un cane che gioca: da 1/250 a 1/500.
• Corsa, ciclismo, sport di squadra: 1/1000.
• Uccelli in volo e motorsport: 1/2000 e oltre, e a quel punto il limite di solito è il sistema di autofocus più che l’otturatore, che è l’argomento di autofocus e raffica .

Il rumore non è causato dall’impostazione ISO ma dal fatto che la luce è troppo poca. La luce arriva come un numero contabile di fotoni, e contare qualsiasi cosa poche volte dà un conteggio rumoroso. Alzare gli ISO amplifica un segnale debole, rendendo visibile il rumore che c’era comunque.

Quindi alzare gli ISO non è un peccato. Una fotografia nitida e rumorosa è una fotografia; una pulita e mossa non lo è. Su quasi tutti i sensori moderni, impostare ISO più alti nella fotocamera è appena un filo più pulito che scattare scuro e schiarire dopo il file RAW, perché l’amplificazione avviene prima che venga aggiunta una parte del rumore elettronico. La differenza è piccola. Ciò che conta è sempre quanta luce è arrivata al sensore.

Fissa un tetto invece di evitare i numeri alti. Gli ISO automatici con un tetto e un tempo di posa minimo sono la funzione più utile di una fotocamera moderna: le dici il tempo più lungo che tollererai e gli ISO più alti che accetterai, e lei lavora dentro le tue regole. Un sensore più grande raccoglie più luce a parità di inquadratura e apertura, quindi sposta quel tetto verso l’alto.

Le modalità a priorità non sono le rotelle da principiante. Quasi tutti i fotografi che lavorano vivono in una delle due, perché la fotocamera ricalcola una lettura dell’esposimetro più in fretta di quanto possa fare una persona.

• Priorità di diaframma: l’apertura la scegli tu, il tempo lo sceglie la fotocamera. È il default per tutto ciò in cui la decisione è la profondità di campo — ritratti, paesaggi, soggetti fermi. Tieni d’occhio il tempo di posa che sceglie e alza gli ISO quando scende sotto il tuo pavimento per lo scatto a mano libera.
• Priorità di tempi: il tempo lo scegli tu, l’apertura la sceglie la fotocamera. Per tutto ciò in cui la decisione è il movimento — sport, bambini, acqua, panoramiche. Attento a quando in poca luce finisce l’apertura in silenzio e sottoespone.
• Manuale con ISO automatici: fissi tu sia l’apertura sia il tempo, e la fotocamera muove gli ISO. È la modalità per la luce che cambia con requisiti fissi — un palco, un uccello in volo, un palazzetto. È manuale dove conta e automatica dove non conta.
• Manuale pieno: per la luce che non cambia mentre il soggetto sì. Flash da studio, astrofotografia, un treppiede fermo nello stesso punto per un’ora, o qualsiasi situazione in cui l’esposimetro viene ingannato e vuoi che l’esposizione smetta di muoversi fra un fotogramma e l’altro.

È la compensazione dell’esposizione a far funzionare le modalità a priorità. L’esposimetro punta a un mezzotono medio, quindi la neve esce grigia e un volto sotto un faretto esce bruciato. Imposta più uno per la neve, meno uno per un palco buio, poi controlla e correggi.

Sono punti da cui partire, non risposte. Impostali, scatta un fotogramma, guarda l’istogramma, correggi.

Lo schermo posteriore mente sulla luminosità. Ha una sua regolazione della retroilluminazione, e lo stai guardando nella luce in cui ti capita di trovarti. Lo stesso fotogramma sembra sottoesposto a mezzogiorno e bruciato a mezzanotte. L’istogramma di tutto questo non si cura: è il conteggio di quanti pixel cadono a ciascun livello di luminosità, il nero a sinistra, il bianco a destra.

• Una barra ammassata contro il bordo destro significa alte luci bruciate. Lì non c’è alcun dettaglio da recuperare, perché il valore registrato ha toccato il suo tetto. È l’unico fallimento per cui valga la pena allarmarsi.
• Una barra contro il bordo sinistro significa ombre chiuse. Recuperabili, al prezzo del rumore, e spesso del tutto intenzionali in una scena notturna.
• Un istogramma raccolto al centro con spazi vuoti a entrambi gli estremi è una scena piatta, a basso contrasto. Non è un errore. La nebbia è esattamente così.
• Non esiste una forma corretta. Un campo di neve sta a destra e un gatto nero su un mucchio di carbone sta a sinistra, e forzare l’uno o l’altro al centro è il modo per ottenere neve grigia.

Attiva anche l’avviso delle alte luci — la sovrapposizione lampeggiante sulle aree bruciate. Insieme all’istogramma ti dice in mezzo secondo se il fotogramma è recuperabile. Se scatti in RAW di solito c’è un po’ più di margine sulle alte luci di quanto suggerisca lo schermo, perché l’istogramma viene calcolato su un’anteprima già sviluppata e non sui dati RAW.

Una volta che l’esposizione è sotto controllo, la cosa successiva che cambia le tue foto è dove ti metti: vedi focale e inquadratura . Se stai ancora comprando, come scegliere una fotocamera copre quali specifiche contano e la ricerca fotocamera ordina tutti e 61 i corpi in base a ciò che fotografi. Per il tempo atmosferico e il freddo, vedi cura della fotocamera e viaggio .