I tuoi primi tre obiettivi, nell’ordine che ti fa scattare

L’ordine è: lo zoom arrivato insieme alla fotocamera, poi un fisso standard luminoso da 220 a 280 €, poi un obiettivo scelto dalle tue fotografie invece che da una lista. Il primo è già in borsa. Il secondo è il miglioramento grande più economico della fotografia. Il terzo è l’unico su cui ci sia da ragionare, e non ci puoi ragionare in modo utile finché non hai scattato qualche migliaio di fotogrammi.

Il consiglio consueto è comprare un grandangolo, uno standard e un tele e chiamarlo corredo. Funziona, e significa anche che due dei tre restano in un cassetto per un anno mentre scopri di essere un fotografo da 35 mm. Comprare in risposta a una mancanza che hai sentito davvero spreca meno soldi.

Per dare la scala: questo catalogo tiene 65 obiettivi fra 220 e 3.100 €. I 28 fissi hanno una mediana di 700 e i 37 zoom una mediana di 1.300. È quel divario il motivo per cui il secondo obiettivo è un fisso. Se il corpo non l’hai ancora comprato, leggi prima prima gli obiettivi, poi i corpi : è l’attacco a decidere quali di questi obiettivi potrai mai possedere.

Uno zoom del kit copre tipicamente qualcosa di vicino a 28-85 mm in equivalenti full frame, con un’apertura massima che parte intorno a f/3.5 e si chiude a circa f/5.6 man mano che zoomi. Quasi tutte le critiche che si prende mancano il bersaglio. Chiuso a f/8 alla luce del giorno risolve più di quanto mostreranno lo schermo di un telefono o una stampa da 30 x 20 cm, è leggero e ha quasi sempre la stabilizzazione.

Ed è anche l’unico strumento che possiedi capace di dirti quali focali usi davvero. Un fisso quei dati non li può raccogliere. Fotografa con lo zoom del kit per qualche mese e ti consegnerà la scheda tecnica del terzo obiettivo.

Cosa non riesce davvero a fare

• Lavorare in poca luce senza ISO alti. All’estremo lungo, dove uno zoom del kit è f/5.6, sei circa tre stop e un terzo dietro a un fisso f/1.8; all’estremo corto, f/3.5, sono circa due. È la differenza fra ISO 6400 e circa ISO 640 per la stessa foto.
• Buttare fuori fuoco uno sfondo alle distanze normali. A due metri su full frame, un 50 mm a f/5.6 ha circa 54 cm di profondità di campo. A f/1.8 ne ha circa 17. Quelle cifre danno per scontato il solito criterio full frame su quanta sfocatura si legge ancora come nitida, quindi prendile come la forma della differenza e non come una misura. Sono entrambe fisica, e nessuna impostazione della fotocamera le cambia.
• Tenere la sua apertura per tutta l’escursione. La marcatura f/3.5-5.6 significa che l’apertura si chiude esattamente mentre zoomi verso l’estremo da ritratto, dove la volevi aperta più che mai.
• Mettere a fuoco abbastanza vicino per la macro vera. Gli zoom del kit ti danno un fiore grande; non ti danno l’occhio di un insetto.

Il riassunto onesto: uno zoom del kit è un buon obiettivo con buona luce e un obiettivo debole con luce cattiva. Se le foto che non ti riescono sono in interni, al crepuscolo o di qualcosa che si muove, quello è un problema di apertura. Se falliscono per il tremolio o per il mosso, leggi prima le basi dell’esposizione .

Un fisso ha una sola focale, quindi ha meno lenti, nessun meccanismo di zoom e una sola serie di aberrazioni da correggere invece di un’intera escursione. È per questo che un fisso f/1.8 può costare una frazione di uno zoom f/2.8 e risolvere comunque meglio di lui a tutta apertura. Ogni grande attacco ne ha uno, e sono gli obiettivi più economici presenti qui.

Quello che stai comprando sono stop, e sono gli stop a decidere se una foto esiste o no. In interni di sera, f/1.8 è la differenza fra un tempo di posa che congela un volto e uno che non ci riesce. Ed è anche la prima volta che quasi tutti vedono uno sfondo dissolversi davvero, cioè l’effetto per cui pensavano servisse una fotocamera più cara.

Una precisazione. Su APS-C un fisso da 50 mm inquadra come un 75 o un 80 mm, che è un corto obiettivo da ritratto più che uno standard. Per la vista standard su APS-C guarda più vicino ai 30-35 mm, oppure prendi il Sigma 18-50mm f/2.8 da 450 €, uno zoom ad apertura costante che fa il lavoro di due fissi.

È qui che le liste smettono di servire. Il terzo consiglio standard è un tele, oppure un grandangolo, oppure un macro. Ciascuno è giusto per qualcuno, e nessuno dei tre discende da qualcosa che riguardi te. I 65 obiettivi presenti qui si dividono in sei ruoli: 18 standard, 13 tele, 10 da ritratto, 9 tuttofare, 9 grandangolari e 6 macro. Solo i tuoi fotogrammi possono dire di quale ruolo sei a corto.

I fotografi esperti si dividono davvero sulla forma del terzo obiettivo. Un fronte dice di comprare uno zoom luminoso ad apertura costante e fermarsi lì, perché un cambio d’obiettivo ti costa la foto a un matrimonio o all’angolo di una strada. L’altro dice che i fissi pesano meno, costano meno e ti insegnano a vedere una focale prima ancora di alzare la fotocamera. Entrambi producono buon lavoro.

Quello che il terzo obiettivo non deve essere è un secondo zoom che si sovrappone al primo. Se copri già 28-85 mm, un 24-105 mm non aggiunge quasi nulla, a un prezzo da zoom. Allunga verso l’esterno, oppure vai a prendere un’apertura che lo zoom del kit non ti sa dare, o una distanza di messa a fuoco che non sa gestire. Altrimenti aspetta.

Mezz’ora, e sostituisce ogni opinione di internet con i tuoi dati.

1. 1

   Raccogli un anno di scatti tenuti

   Apri tutto ciò che hai tenuto negli ultimi dodici mesi, non tutto ciò che hai scattato. Gli scatti tenuti sono il materiale probatorio: sono le foto che volevi, quindi descrivono il fotografo che sei davvero.

2. 2

   Raggruppali per focale

   Ogni programma di catalogazione sa ordinare o filtrare sulla focale registrata nel file, e sa farlo anche il pannello informazioni di quasi tutti i sistemi operativi. Ti serve un istogramma grossolano, non un foglio di calcolo.

3. 3

   Converti tutto in equivalente full frame

   Moltiplica per 1,5 per quasi tutti i corpi APS-C, per 1,6 per l’APS-C Canon e per 2 per il Micro Quattro Terzi. Senza questo passaggio non puoi confrontare i tuoi numeri con nessuna scheda tecnica di obiettivo, né con quelli di nessun altro.

4. 4

   Guarda gli estremi dell’escursione, non il centro

   Un mucchio di fotogrammi all’estremo più largo dello zoom significa che l’obiettivo ti impediva di farci stare di più, e vuoi qualcosa di più largo. Un mucchio all’estremo più lungo significa che poi ritagliavi, e vuoi portata. Una distribuzione piatta al centro significa che lo zoom sta facendo il suo lavoro e che la risposta è un’apertura, non una focale.

5. 5

   Leggi anche gli scarti

   Riguarda l’anno partendo da ciò che hai cancellato. I fotogrammi mossi a tempi lunghi indicano un fisso luminoso, quelli cestinati perché il soggetto era un puntino indicano un tele, e quelli cestinati perché non riuscivi ad avvicinarti abbastanza indicano un macro.

6. 6

   Trasforma il ruolo in una shortlist

   Una volta che conosci il ruolo e il budget, la ricerca obiettivo ordina tutti e 65 in base a quelle due risposte e mostra il motivo di ogni spostamento. Compra dalla shortlist, non dalla recensione di un obiettivo fatto per un altro lavoro.

Il primo obiettivo di solito è in kit. Il secondo costa 220-280 € su uno qualsiasi dei grandi attacchi. Il terzo è la variabile: qui la mediana dei fissi è 700 € e quella degli zoom 1.300, ed è la portata dei tele a spingere un obiettivo fino ai 3.100 € in cima all’escursione. Fai il budget per il ruolo, poi guarda.

• Salta il set di filtri. Un polarizzatore si guadagna il posto per l’acqua e il fogliame; i filtri colorati e quelli digradanti no.
• I filtri di protezione sulla lente frontale sono una discussione vera con due posizioni ragionevoli: un filtro costa meno da sostituire di una lente frontale, ed è anche un’altra superficie aria-vetro davanti alla tua ottica più cara. La regola che chiude la questione: montane uno su una spiaggia, a un concerto o ovunque ci sia sabbia nel vento, e toglilo negli altri casi.
• Salta il moltiplicatore di focale finché non possiedi il tele dietro cui va montato. Costa luce e un po’ di nitidezza, e sta dietro a un elenco ristretto di obiettivi.
• Salta qualsiasi obiettivo per un attacco che non sei sicuro di tenere. I corpi si sostituiscono ogni cinque-otto anni e gli obiettivi ne sopravvivono a parecchi, ed è per questo che scegliere una fotocamera è in realtà scegliere un sistema.

Dopo di che il fattore limitante smette di essere l’attrezzatura. Ciò che cambia le tue foto è dove ti metti — focale e inquadratura — e se il corredo sopravvive al viaggio, cioè cura della fotocamera e viaggio .