最初の3本のレンズ：撮り始めるための順番

順番はこうです。カメラに付いてきたズーム、次に€220〜280の明るい標準単焦点、そして3本目はリストからではなく自分の写真から選んだ1本。1本目はすでにバッグの中にあります。2本目は、写真において最も安く手に入る大きな改善です。考える必要があるのは3本目だけで、しかも数千コマ撮るまでは、考えても役に立つ結論は出ません。

よくある助言は、広角と標準と望遠を買えば一式そろう、というものです。それでも成立はしますが、3本のうち2本が1年のあいだ引き出しで眠り、そのあいだに自分は35mmの人間だと気づく、ということでもあります。実際に感じた不足に応えて買うほうが、無駄になるお金は少なくて済みます。

規模の感覚として。このカタログには€220〜3,100のレンズが65本あります。単焦点28本の中央値は€700、ズーム37本の中央値は1,300です。この差が、2本目を単焦点にする理由です。まだボディを買っていないなら、先に ボディよりレンズを を読んでください。どのレンズを持てるかを決めるのはマウントです。

キットズームは、たいていフルサイズ換算で28〜85mm前後をカバーし、開放F値はワイド端でf/3.5あたりから始まって、望遠側に回すとf/5.6ほどまで暗くなります。このレンズに向けられる批判の大半は的を外しています。日中にf/8まで絞れば、スマホの画面や30×20cmのプリントで見える以上に解像しますし、軽く、しかもほぼ必ず手ブレ補正が付いています。

そしてこれは、自分が実際にどの焦点距離を使っているかを教えてくれる、手元にある唯一の計測器でもあります。単焦点ではそのデータは集まりません。キットズームで数か月撮れば、3本目の仕様書を渡してくれます。

本当にできないこと

• 高感度に頼らずに暗い光で撮ること。キットズームがf/5.6になる望遠端では、f/1.8の単焦点より約3と1/3段の不利、f/3.5のワイド端でも約2段の不利です。同じ1枚に対して、ISO 6400とおよそISO 640の差に当たります。
• ふつうの撮影距離で背景を溶かすこと。フルサイズで2mの距離なら、50mmのレンズのf/5.6は被写界深度が約54cm、f/1.8なら約17cmです。この数字は、どこまでのボケならまだシャープに見えるかというフルサイズの一般的な基準を前提にしたものなので、測定値ではなく差の大きさの目安として受け取ってください。どちらも物理であって、カメラのどの設定でも変わりません。
• ズーム全域で開放F値を保つこと。f/3.5-5.6という表記は、いちばん開けておきたいポートレート向きの望遠側に回すほど、絞りが閉じていくという意味です。
• 本物のマクロに足りるほど寄ること。キットズームで撮れるのは大きな花までで、昆虫の複眼は撮れません。

正直にまとめると、キットズームは良い光では良いレンズ、悪い光では弱いレンズです。撮れずにいる写真が室内、夕暮れ、あるいは動くものなら、それは絞りの問題です。手ブレや被写体ブレで失敗しているなら、先に 露出の基本 を読んでください。

単焦点は焦点距離が1つなので、レンズ枚数が少なく、ズーム機構がなく、補正すべき収差も全域ぶんではなく1組で済みます。だからこそf/1.8の単焦点は、f/2.8ズームのわずかな値段でありながら、開放での解像ではそれを上回れるのです。主要なマウントにはどれも1本あり、ここで最も安いレンズでもあります。

ここで買っているのは段数で、段数は写真が成立するかどうかを決めます。夜の室内では、f/1.8であるかどうかが、顔を止められるシャッタースピードと止められないシャッタースピードの差になります。そして多くの人が背景の本当に溶ける様子を初めて見るのもこのときで、それはもっと高いカメラが要ると思っていた効果です。

但し書きが1つ。APS-Cでは50mmの単焦点は75mmや80mm相当の画角になり、標準ではなく短めのポートレートレンズになります。APS-Cで標準の画角が欲しいなら30〜35mm前後を探すか、€450のSigma 18-50mm f/2.8を選んでください。単焦点2本ぶんの仕事をする通しズームです。

ここから先、リストは役に立たなくなります。3本目の定番の推薦は望遠か広角かマクロで、それぞれ誰かにとっては正解ですが、どれもあなたについての何かから導かれたものではありません。ここにある65本は6つの役割に分かれます——標準18本、望遠13本、ポートレート10本、万能9本、広角9本、マクロ6本。どの役割が足りていないかを言えるのは、自分のコマだけです。

3本目のかたちについては、経験を積んだ撮影者のあいだでも本当に意見が割れます。一方は、明るい通しズームを買ってそこで止めろと言います。結婚式や街角では、レンズ交換のあいだに写真を逃すからです。もう一方は、単焦点のほうが軽く安く、しかもカメラを構える前に焦点距離が見えるようになると言います。どちらからも良い仕事が生まれています。

3本目にしてはいけないのは、1本目と重なる2本目のズームです。すでに28〜85mmをカバーしているなら、24-105mmはズーム相応の値段のわりに、ほとんど何も足しません。外側の射程を取るか、キットズームには出せない絞りを取るか、キットズームでは届かない撮影距離を取るか。どれでもないなら待つことです。

30分の作業で、ネット上のあらゆる意見が自分のデータに置き換わります。

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   1年ぶんの残したコマを集める

   撮ったすべてではなく、この12か月で手元に残したものをすべて開いてください。残したコマこそが証拠です。自分が欲しかった写真なのですから、実際の自分がどういう撮影者かを描き出しています。

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   焦点距離で分類する

   どの写真管理ソフトでも、ファイルに記録された焦点距離で並べ替えや絞り込みができますし、たいていのOSの情報パネルでも見られます。必要なのは表計算ではなく、ざっくりした分布です。

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   すべてフルサイズ換算にそろえる

   多くのAPS-Cボディは1.5倍、キヤノンのAPS-Cは1.6倍、マイクロフォーサーズは2倍します。これをやらないと、自分の数字をどのレンズのスペックとも、他人の数字とも比べられません。

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   真ん中ではなく、範囲の両端を見る

   ズームのワイド端にコマが積み上がっているなら、レンズのせいで入りきらなかったということで、欲しいのはより広い画角です。望遠端に積み上がっているなら、あとでトリミングしていたということで、欲しいのは射程です。真ん中に平らに散らばっているなら、ズームは役目を果たしていて、答えは焦点距離ではなく絞りです。

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   ボツのほうも読む

   1年ぶんを、消したもので並べ替えてください。遅いシャッタースピードでブレたコマは明るい単焦点を、被写体が点にしか写らず捨てたコマは望遠を、十分に寄れずに捨てたコマはマクロを指しています。

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   役割を候補リストに変える

   役割と予算が決まれば、 レンズのクエスト がその2つの答えに対して65本すべてを並べ替え、各レンズがなぜ動いたかを示します。買うのは候補リストからであって、別の用途のレンズのレビューからではありません。

1本目はたいていセット販売です。2本目は主要マウントのどれでも€220〜280。変動するのは3本目で、ここでの単焦点の中央値は€700、ズームは1,300、そしてレンズを上限の€3,100まで押し上げるのは望遠の射程です。役割に対して予算を組んでから、探し始めてください。

• フィルターセットは省いてかまいません。偏光フィルターは水面や葉のために持つ価値がありますが、色付きフィルターやグラデーションフィルターにその価値はありません。
• 前玉の保護フィルターは、どちらにも理のある本当の論争です。フィルターは前玉より安く交換できますが、同時に、最も高価な光学系の前に空気とガラスの境界をもう1組増やすことにもなります。決着をつけるルールはこうです——海辺、ライブ会場、砂ぼこりの舞う場所では付け、それ以外では外す。
• テレコンバーターは、その後ろに付ける望遠を手に入れるまで省いてかまいません。光とわずかなシャープネスを失いますし、対応するレンズもごく限られます。
• 使い続けるか確信の持てないマウントのレンズは、どれも買わないこと。ボディは5〜8年ごとに入れ替わり、レンズはその何台ぶんも生き延びます。 カメラの選び方 が実のところシステム選びなのは、そのためです。

そこから先、制約になるのは機材ではなくなります。写真を変えるのは、どこに立つか—— 焦点距離とフレーミング ——と、機材が旅から無事に帰ってくるかどうか、つまり カメラの手入れと旅 です。