露出の基本：絞り、シャッタースピード、ISOという3つの取引

絞り、シャッタースピード、ISOは、どれも写真の明るさを変えます。働きがそれだけなら、ダイヤルは1つで足りたはずです。3つあるのは、それぞれが違う通貨で明るさを買っているからで、どれを支払うかを選ぶことが露出のすべてです。

• 絞りはレンズにある穴の大きさで、F値で表します。数字が小さいほど穴は大きく、光は多く、被写界深度は浅くなります——ピントを合わせた位置の手前と奥で、十分にシャープに写る範囲が狭くなるということです。
• シャッタースピードは、センサーが露光される長さです。長いほど光は多くなり、記録される動きも多くなります。画面を横切る被写体の動きであれ、カメラを動かす自分の手であれ、同じことです。
• ISOは、信号がファイルになる前にどれだけ増幅するかです。高いほど、同じ光からより明るい結果が得られ、ノイズも目立ちます。ノイズを平均化して消せるだけの光子が、そもそも足りていないからです。

この3つの代償のうち2つは表現の問題です。被写界深度と動きのブレは写真の見え方についての判断であり、正解がブレているほうだということもよくあります。3つ目のノイズは、望まれることがありません。ですから作業の順番はこうです——写真に必要な絞りかシャッタースピードを決め、もう一方はそれに従わせ、足りないぶんをISOで埋める。

1段とは、光の量が2倍になることです。1段多ければ光は2倍、1段少なければ半分。3つの操作がどれも同じ単位で測られているので、片方から取り上げた1段を、そのままもう片方へ渡せます。3つが互いに置き換えられるのは、そのためです。

• シャッタースピードがいちばん分かりやすい例です。1/125秒から1/250秒へ動かせば光は1段少なくなります。センサーが開いている時間が半分になるからです。
• ISOも同じくらい簡単です。400から800へ上げれば1段多くなります。
• 絞りが妙に見えるのは、面積ではなく比だからです。1段刻みの数列はf/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16と続きます。数字は約1.4倍ずつしか増えないのに、1段ごとに光は2倍ずつ変わります。光が通るのは面積であり、面積は直径の2乗に比例するからです。

この数列を覚えてしまえば、あとは足し算です。同じ明るさのままf/5.6からf/2.8へ動かせば光は2段増えるので、どこかで2段返します——1/125秒を1/500秒にするか、ISO 800をISO 200にするか。 最初の3本のレンズ での絞りの議論も、この計算です。f/1.8とf/5.6の差は約3と1/3段で、それは少し良い写真ではなく、別の写真です。

ブレには、対処法の違う2種類があります。手ブレは自分のせい、被写体ブレは相手のせいです。手ブレ補正が直すのは前者だけです。

手ブレのほうの出発点になるのが、焦点距離の逆数という目安——手ブレ限界の目安です。目に見えるブレなしに手持ちするには、シャッタースピードをフルサイズ換算の焦点距離（mm）の逆数以上にします。フルサイズの50mmなら1/50秒以上。同じレンズもAPS-Cでは75mm相当の画角になるので1/80秒、マイクロフォーサーズでは100mm相当になるので1/100秒が要ります。この目安は高画素センサーや大きな画面より前の時代のものですから、目標ではなく下限として扱ってください。

手ブレ補正は、ボディ内でもレンズ内でも段数で表示されます。5段をうたうボディは、1/50秒が約0.6秒になると言っていることになります。実際の現場では、その数字を半分に見ておけばだいたい合います。構え方も呼吸もレンズも効いてくるからです。そして手ブレ補正は、動く被写体に対しては一切効きません。室内で撮る子どもの写真をだめにしているのは、たいていそちらのブレです。

• 歩いている人：1/250秒で足元まで止まります。
• 室内の子どもや遊んでいる犬：1/250〜1/500秒。
• 走る人、自転車、フィールドスポーツ：1/1000秒。
• 飛んでいる鳥やモータースポーツ：1/2000秒以上。ここまで来ると限界になるのは、たいていシャッターではなくオートフォーカスのほうで、それは オートフォーカスと連写 の主題です。

ノイズの原因はISOの設定ではなく、光が少なすぎることです。光は数えられる個数の光子として届き、少ない回数しか数えなければ、その数え方自体がばらつきます。ISOを上げるのは弱い信号を増幅することで、もともとそこにあったノイズが見えるようになるだけです。

ですからISOを上げるのは罪ではありません。シャープでノイズのある写真は写真ですが、きれいでブレている写真は写真ではありません。いまのセンサーの多くでは、カメラ側でISOを上げるほうが、暗いまま撮ってあとからRAWファイルを持ち上げるよりごくわずかにきれいです。電気的なノイズが一部加わる前に増幅が行われるからです。その差はわずかで、重要なのは常に、センサーにどれだけ光が届いたかです。

高い数字を避けるのではなく、上限を決めてください。上限と最低シャッタースピードを設定したオートISOは、いまのカメラで最も役に立つ機能です。許容できるいちばん遅いシャッタースピードと、受け入れられるいちばん高いISOを伝えれば、カメラはそのルールの内側で働きます。大きいセンサーは同じ画角・同じ絞りでより多くの光を集めるので、その上限を押し上げてくれます。

優先モードは補助輪ではありません。仕事で撮っている人の多くは、どちらかの優先モードに住んでいます。露出計の値を計算し直す速さでは、カメラが人間に勝つからです。

• 絞り優先：こちらが絞りを決め、カメラがシャッタースピードを決めます。被写界深度が判断の中心になるもの——ポートレート、風景、動かない被写体——での既定のモードです。カメラが選んだシャッタースピードを見ておき、手持ちの下限を割ったらISOを上げてください。
• シャッタースピード優先：こちらがシャッタースピードを決め、カメラが絞りを決めます。動きが判断の中心になるもの——スポーツ、子ども、水、流し撮り——向けです。暗い光のなかで絞りが黙って開放に張り付き、露出不足になることに注意してください。
• マニュアル＋オートISO：絞りとシャッタースピードの両方を固定し、カメラがISOを動かします。光が変わり、要求は動かない場面——ステージ、飛んでいる鳥、屋内の体育館——のためのモードです。効くところはマニュアル、効かないところは自動になります。
• 完全マニュアル：被写体は変わるのに光が変わらない場面向けです。スタジオのストロボ、星空の撮影、1時間同じ場所に据えた三脚、あるいは露出計がだまされていて、コマごとに露出が動くのを止めたい状況全般です。

優先モードを使いものにしているのは露出補正です。露出計は平均的な中間調を狙うので、雪は灰色になり、スポットライトの当たった顔は白飛びします。雪ならプラス1、暗いステージならマイナス1を入れ、確認してから調整してください。

これらは答えではなく、始める場所です。設定して1コマ撮り、ヒストグラムを見て、調整してください。

背面モニターは明るさについて嘘をつきます。自前のバックライト設定を持っていますし、見ているのは、たまたま自分が立っている場所の光のなかです。同じ1コマが、真昼には露出不足に、真夜中には白飛びして見えます。ヒストグラムはそのどれも気にしません。明るさの各段階に何画素あるかを数えたもので、左が黒、右が白です。

• 右端に張り付いた山は、ハイライトの白飛びです。記録された値が上限に達しているので、そこに戻せるディテールはありません。慌てる価値のある失敗はこれだけです。
• 左端に張り付いた山は、シャドウの黒つぶれです。ノイズと引き換えに戻せますし、夜のシーンではまったく意図どおりということもよくあります。
• 真ん中に固まり、両端が空いているヒストグラムは、平坦でコントラストの低いシーンです。失敗ではありません。霧はまさにこう写ります。
• 正しい形というものはありません。雪原は右にあるべきで、石炭の山の上の黒猫は左にあるべきです。どちらも無理に真ん中へ寄せると、灰色の雪ができあがります。

ハイライト警告も併せてオンにしてください。白飛びした部分が点滅する、あの表示です。ヒストグラムと合わせれば、そのコマが救えるかどうかが0.5秒で分かります。RAWで撮っているなら、ハイライトの余裕は表示が示すより少し多いのがふつうです。ヒストグラムはRAWのデータではなく、現像済みのプレビューから計算されているからです。

露出を手の内に収めたら、次に写真を変えるのは、どこに立つかです—— 焦点距離とフレーミング を見てください。まだ買う段階なら、どのスペックが効くかは カメラの選び方 にあり、 カメラのクエスト が61機種を自分の撮るものに対して並べ替えます。天候と寒さについては カメラの手入れと旅 を。