焦点距離とフレーミング：どこに立つかが写真を決める

このガイドの仕事の大半は、1つの事実がこなします——遠近感はカメラの位置だけで決まります。近くのものと遠くのものの大きさの比を決めているのは、カメラからそれぞれまでの距離だけで、ほかの何でもありません。動かずにレンズを替えれば、同じ遠近感を切り取ったものが得られるだけです。動けば、どのレンズが付いていようと遠近感は変わります。

レンズがしているのは1つだけ、シーンのどれだけをセンサーに落とすかを決めることです。しかし被写体を画面のある割合で入れたい、という前提はほぼいつも変わらないので、焦点距離を選ぶことは実のところ、どれだけ離れて立つかを選ぶことになります。同じ人物を24mmで撮ったときと135mmで撮ったときに、画面内の顔の大きさは同じなのに別人のように見えるのは、そのためです。

広角、おおよそ16〜35mm

広角レンズは近くに立たせます。近くに立てば、手前と奥の距離の差は引き伸ばされます。前景は迫り、背景は退き、線は画面の端へ向かって強く収束します。狭い部屋や、足元に面白いものがある風景に広角が向くのはそのためで、腕の長さの距離にある顔に向かないのも同じ理由です。その距離でレンズにいちばん近いものは鼻であり、それが実物より大きく写ります。

標準、おおよそ40〜55mm

標準レンズは、半身の画面を撮るときにちょうど会話をする程度の距離に立たせ、大きさの比を目が判断するのとほぼ同じように描きます。最も劇的でない焦点距離であり、最も使える焦点距離でもあります。ここにある65本のうち18本が標準に分類されるのも、€220〜280の安くて明るい単焦点がそろってこの範囲にいるのも、そのためです。

望遠、85mm以上

望遠レンズは後ろへ下がらせます。下がれば、手前と奥の差は平らになります。顔は自然に見えます。背景は被写体の後ろに積み上がり、大きく、輪郭は曖昧になります。人混みは実際より密に見え、立ち並ぶ建物は重なって見えます。このどれも、レンズがやっていることではありません。やっているのは自分の足です。

圧縮効果は、写真の世界で最も誤って使われている言葉です。長いレンズは何も圧縮していません。圧縮しているのは距離です。起きているのはこういうことです——長いレンズは後ろへ下がらせ、遠くから見れば、遠くのものと近くのもののカメラからの距離が近い値になり、そのぶん大きさの比も近づきます。

この計算は覚えておく価値があります。焦点距離を2倍にし、距離も2倍にすれば、画面内の被写体の大きさはまったく変わりません。遠くの背景——丘の斜面、並木、街——は、それまでの約2倍の大きさに写ります。もともと遠くにあったので、歩いて足したぶんの距離では遠さがほとんど変わらないからです。効果はこれがすべてです。被写体は一定のまま、背景だけが拡大される。

ポートレートの説明も、これで付きます。フルサイズで胸から上の画面にするなら、24mmでは顔から約0.5m、50mmでは約1m、85mmでは約1.8m、135mmでは約2.8mの位置に立つことになります。0.5mでは鼻が耳よりはっきりカメラに近いので、はっきり大きく写ります。2mではそうなりません。ポートレートがたいてい換算85〜135mmで撮られるのは、ガラスの出来ではなく、この理由です。

もっともらしく聞こえますが、半分は間違いです。歩いて近づくこととズームで寄せることは、同じ写真になりません。歩けば遠近感が変わり、ズームはそれを切り取るだけです。もっと入れようと後ろへ下がれば、近くのものは遠くのものに対して小さくなり、得られるのは元の写真の広い版ではなく、別の写真です。

ですからこの助言は、訓練としては正しく、等価だという主張としては間違いです。単焦点を使えば、1つの画角が見えるようになり、立ち位置でフレーミングを解くようになります。これは本物の技術です。しかし自分と被写体のあいだに川や柵やステージや警戒心の強い動物があるとき、射程の代わりにはなりません——望遠が存在するのは、まさにそうした場面のためです。

どちらが学び方として良いかについては、正直な意見の相違があります。判断のルールは制約です。被写体が立ち位置を選ばせてくれるなら、単焦点のほうが多くを教えてくれて、しかも安く済みます。被写体のほうが距離を決めるなら、ズームを買って、不自由さは別のところで引き受けてください。

この表にルールは1つもありません。多くの人が結局どこに落ち着くかを記述したもので、自分の数字はそこからずれるからこそ、出発点として役に立ちます。自分の数字が実際いくつなのかを割り出すのは30分の作業で、その手順は 最初の3本のレンズ にあります。

圧縮効果は、読んでも身に付きません。公園での20分で身に付きます。用意するのはズーム1本、付き合ってくれる人か人と同じくらいの大きさのもの1つ、そして奥行きのある背景です。

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   背後に奥行きのある被写体を見つける

   木立が奥へ続くベンチ、通りを背にして立つ友人、その先に家並みが見えるポスト。大事なのは、背景が被写体よりずっと遠くにあることです。効果が住んでいるのは、そこだからです。

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   ワイド端で1枚撮る

   ズームをいちばん広い側に設定し、被写体が画面の高さの3分の1ほどを占めるまで近づいて、1コマ撮ります。焦点距離を控え、距離は歩幅で測っておいて、あとで再現できるようにしてください。

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   焦点距離を2倍にし、距離も2倍にする

   最初の1コマが2mから24mmだったなら、4mから50mmにします。被写体が前と同じく画面の3分の1を占めるまで、立ち位置を調整してください。絞りも高さも被写体も同じにします。

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   もう一度、両方を2倍に

   今度は8mからおおよそ100mm、被写体の大きさは変えません。レンズが届かないなら、望遠端で出せる焦点距離を使い、距離も同じ倍率で伸ばしてください。

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   3枚を等倍で比べる

   カメラの画面ではなく、大きな画面で見てください。被写体は3枚ともほぼ同じはずです。背景は1枚目から3枚目のあいだに途方もなく大きくなり、被写体の後ろに見えている世界の範囲は縮んでいるはずです。それが圧縮効果で、それを作ったのは歩いた自分です。

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   一度は顔でもやってみる

   同じ3つの距離を人物で試すと、効果のもう半分が見えます。広角のコマはレンズにいちばん近いものを誇張し、望遠のコマは誇張しません。知っている人の顔で一度それを見てしまえば、うっかり24mmでポートレートを構えることは二度となくなります。

同じ練習を2つの絞りでやれば、被写界深度もひととおり押さえられます——その詳細は 露出の基本 に。繰り返し手に取る焦点距離が決まったら、 レンズのクエスト がカタログをそれに対して並べ替えます。答えがそもそも別のボディが必要だということなら、出発点は カメラの選び方 です。最終的に何を持ち歩くことになっても、それを無事に現地へ届ける話は カメラの手入れと旅 にあります。