Quanto gastar numa câmara: o que o dinheiro compra mesmo

Um sistema fotográfico é um corpo, que é um computador com um sensor aparafusado à frente, e objetivas, que são vidro polido dentro de um tubo de metal. Envelhecem a ritmos completamente diferentes. O corpo está na mesma curva de um portátil: de poucos em poucos anos chega um processador mais rápido, um modelo de focagem melhor e um débito de vídeo mais alto, e empurram o antigo para baixo nas tabelas de preços. Uma objetiva feita há dez anos resolve hoje exatamente o mesmo detalhe que resolvia em nova, porque nada mudou lá dentro.

Por isso as duas metades da fatura comportam-se de maneira diferente assim que sais da loja. O corpo é um bem que desvaloriza e que vais substituir. A objetiva é uma ferramenta que ficas a ter, que passa por dois ou três corpos e que acabas por vender por um valor que não te envergonha. É essa assimetria que sustenta todo o argumento de comprar objetivas antes de corpos , e vale a pena percebê-la antes de fixares um número, não depois.

Os 61 corpos deste catálogo vão de 450 € a 8.500 €, com uma mediana de 1.800 €. O mais barato de cada tamanho de sensor marca o início de cada escalão: 450 € para uma compacta robusta, 600 € para APS-C, 700 € para Micro Quatro Terços, 1.500 € para full frame e 5.500 € para médio formato. São preços de rua indicativos na UE, e mexem-se.

A forma dessa tabela conta mais do que qualquer linha isolada. Entre 600 € e 1.800 € a câmara ganha capacidade: focagem que segue, um visor que funciona lá fora, selagem que sobrevive a um aguaceiro, ficheiros que aguentam quando levantas as sombras. Acima de uns 2.500 € ganha margem — mais imagens por segundo, mais folga em ISO alto, mais píxeis onde recortar. A margem só vale o dinheiro quando se vê que ela te está mesmo a faltar.

A qualidade de imagem dos sensores deixou de melhorar depressa há já alguns anos. A resolução destes 61 corpos vai de 9 a 102 MP, e quase nada nessa amplitude decide se uma fotografia fica boa: um ficheiro de 24 MP imprime para lá de A3 e ainda sobrevive a um recorte duro. O que melhorou mesmo desde meados da década passada foi a focagem automática, a velocidade de leitura do sensor e o vídeo. Se nenhuma dessas três é o que te está a travar, o modelo anterior é a mesma câmara com um desconto agarrado.

Sê honesto sobre o que abdicas. Perdes as classes de deteção de sujeito mais recentes, alguma velocidade de leitura, um ano ou dois de atenção em firmware e um pouco de valor de revenda. Não perdes nitidez, cor nem gama dinâmica em quantidade que venhas a notar. Se o que te derrota é a focagem em sujeitos em movimento, esse é o único caso em que o corpo novo é a compra certa, e o guia de focagem automática e rajada explica como perceber isso.

• Vê o número de disparos se o corpo tiver obturador mecânico e o vendedor o souber dizer.
• Vê o sensor com uma fotografia de uma parede lisa a f/16 — o pó aparece, e as marcas no vidro de proteção também.
• Vê quantas objetivas o encaixe ganhou nos últimos três anos. Um encaixe para o qual ninguém faz vidro é um beco sem saída, faça o corpo o que fizer.
• Vê o que resta da garantia, e quanto custa uma limpeza de sensor ou a substituição do obturador num centro de assistência no teu país.
• Deixa o punho e a terceira bateria para mais tarde. São as coisas mais fáceis de acrescentar e as primeiras em que as pessoas gastam a mais.

O número que está no corpo não é o custo de fotografar. Um kit que funciona no dia é um corpo, duas objetivas, dois cartões, uma bateria suplente e alguma coisa onde o transportar. Faz o preço dessa lista antes de te comprometeres com qualquer parte dela.

• O corpo. De 450 € a 8.500 € aqui, mediana 1.800 € — e a mediana é um guia justo para o que custa um corpo de entusiasta depois de estar selado e de ter um bom visor.
• Uma primeira objetiva, normalmente o zoom de kit que vem com o corpo. Competente, escuro, e a razão pela qual imensa gente conclui que a câmara nova é uma desilusão.
• Uma segunda objetiva, que é a que muda as fotografias. As fixas luminosas baratas começam nos 220 € da Canon RF 50mm f/1.8, 250 € da Sony FE 50mm f/1.8 e 280 € da Nikon Z 40mm f/2, contra uma mediana de 950 € nas 65 objetivas daqui. O argumento para essa compra está em objetivas antes de corpos .
• Dois cartões de memória em vez de um, para que uma falha de cartão te custe meia sessão em vez de toda. Compra a velocidade de que o corpo precisa para a rajada e para os modos de vídeo, não o cartão mais rápido da prateleira.
• Uma bateria suplente. Um corpo mirrorless alimenta um ecrã ou um visor eletrónico durante todo o tempo em que está acordado, e o frio come mais um bocado.
• Um saco que vás mesmo carregar. O saco onde cabe tudo é o saco que fica em casa.

Se vais fixar um tecto, fixa-o para essa lista toda e trabalha de trás para a frente até ao corpo. A falha comum e cara é gastar o número inteiro no corpo e depois fotografar dois anos com o zoom de kit, que é a única combinação com rendimento garantidamente abaixo do preço. Se preferes partir das fotografias que queres em vez do equipamento, como escolher uma câmara faz as perguntas pela ordem contrária.

É normalmente aqui que o dinheiro se decide. A resposta honesta é que o full frame merece o seu prémio se uma de três coisas for verdade, e não noutros casos.

1. Fotografas com pouca luz vezes suficientes para que um passo decida se a fotografia existe. Com o mesmo enquadramento e as mesmas definições, um sensor full frame recolhe cerca de 2,3 vezes a luz do APS-C, o que dá cerca de 1,25 passos, e quatro vezes a do Micro Quatro Terços, o que dá dois passos.
2. Queres pouca profundidade de campo a distâncias de trabalho normais. Enquadra a mesma fotografia do mesmo sítio e o full frame dá cerca de 1,2 passos menos de profundidade de campo do que o APS-C, e exatamente dois passos menos do que o Micro Quatro Terços.
3. A objetiva de que precisas só existe num encaixe de full frame, ou já tens vidro de full frame.

Contra as três: o corpo full frame mais barato daqui custa 1.500 € contra 600 € do APS-C e 700 € do Micro Quatro Terços, e a diferença não fica pelo corpo. Uma objetiva de full frame que cubra o mesmo ângulo de visão com a mesma abertura equivalente é maior, mais pesada e mais cara, e as peças mais pesadas deste catálogo — corpos até 1.415 g, objetivas até 2.115 g — são quase todas de full frame ou de médio formato. Se andas com uma câmara o dia inteiro, isso não é um erro de arredondamento.

1. 1

   Fixa primeiro o número do sistema inteiro

   Um só valor, a cobrir corpo, duas objetivas, dois cartões, uma bateria e um saco. Tudo o que vem a seguir é sobre dividir esse número, não sobre arranjar mais.

2. 2

   Escolhe o encaixe antes do corpo

   Estás a comprometer-te com um catálogo de objetivas por mais tempo do que com a câmara. Entre as objetivas daqui, a Sony E tem 15, a Canon RF 13, a Nikon Z 11, a Fujifilm X 10, o Micro Quatro Terços 9 e o L-mount 7. Confirma que as duas objetivas que queres existem lá, a preços que estarias disposto a pagar. Ler o nome de uma objetiva é a forma rápida de confirmar isso.

3. 3

   Leva o corpo da geração anterior

   A não ser que seja a focagem em sujeitos em movimento que te trava, compra o modelo anterior e guarda a diferença. Faz a mesma fotografia.

4. 4

   Gasta a diferença numa fixa luminosa

   Não três objetivas. Uma, numa distância focal que já usas, aberta o suficiente para funcionar dentro de casa. As mais baratas daqui custam entre 220 e 280 €, que é a maior mudança de qualidade de imagem por euro em todo este catálogo.

5. 5

   Usa-a seis meses antes de comprares o que quer que seja

   A essa altura vais saber o que falta mesmo, e a compra seguinte será a certa em vez da interessante. Começa pela busca quando lá chegares.