Perceber as especificações de uma objetiva: como ler um nome

O nome de qualquer objetiva contém uma distância focal em milímetros e uma abertura máxima em forma de número f. Tudo o resto no nome é um qualificativo desses dois.

A distância focal define o ângulo de visão. Curta quer dizer larga e apanha muito; longa quer dizer estreita e amplia. Um só número — 50mm — quer dizer que a objetiva é uma fixa e não faz zoom. Dois números separados por um traço — 18–50mm — querem dizer zoom, com a ponta larga primeiro. Num sensor full frame, mais ou menos 50 mm dão um ângulo de visão próximo do que parece natural a uma pessoa, e é por isso que são o ponto de referência de tudo o resto.

O número f é a distância focal a dividir pela largura da abertura tal como se vê pela frente da objetiva — a pupila de entrada, que o vidro à frente do diafragma amplia, e não o diafragma em si. Número f menor, abertura maior, mais luz. Escreve-se como o máximo a que a objetiva consegue abrir, porque é esse o limite que estás a comprar. Quando um zoom mostra dois números f — f/3.5–5.6 — a abertura fecha-se à medida que aproximas: f/3.5 só está disponível na ponta larga, e quando chegas à ponta longa já perdeste um passo e meio. Um único número f num zoom quer dizer que ele se mantém constante ao longo da gama, o que custa dinheiro, vidro e peso.

Eis uma objetiva deste catálogo, desmontada. É um zoom padrão para APS-C a 450 €, o que faz dele uma das entradas mais baratas para uma abertura constante.

Outros fabricantes usam códigos próprios para as mesmas quatro ideias — cobertura de full frame ou de sensor de recorte, mirrorless ou SLR, estabilizada ou não, e o selo de gama alta — mas a estrutura nunca muda. Encontra a distância focal, encontra a abertura e depois percebe o que as letras prometem.

Este catálogo tem 28 fixas com uma mediana de 700 € e 37 zooms com uma mediana de 1.300 €. Essa diferença é a troca toda numa linha: um zoom pede-te que pagues a versatilidade em dinheiro, em peso e em abertura.

• Uma fixa é mais simples, por isso pelo mesmo dinheiro abre mais, pesa menos e costuma desenhar melhor na sua abertura máxima. O piso do catálogo, f/1.2, é território de fixas; e as cinquentas de 220 a 280 € também.
• Um zoom cobre enquadramentos a que não podes chegar a pé. Numa rua, num casamento, da margem de um rio, poder ir de 24 mm a 70 mm sem trocar de objetiva vale dinheiro a sério.
• Uma fixa obriga-te a mexer, o que não é um benefício místico mas prático: aprendes um ângulo de visão a sério e deixas de andar a mexer no enquadramento no momento em que alguma coisa acontece.
• Um zoom de abertura constante é o meio-termo caro. Mantém a abertura máxima ao longo de toda a gama, e é por isso que as objetivas mais pesadas daqui — até 2.115 g — são quase todas teleobjetivas zoom.

Para uma primeira compra a acompanhar um zoom de kit, a fixa ganha no custo por unidade de mudança, que é o argumento desenvolvido em detalhe em objetivas antes de corpos .

O número f faz dois trabalhos ao mesmo tempo, e quase toda a confusão sobre objetivas vem de os baralhar.

O primeiro trabalho é a luz. Cada passo inteiro reduz-a a metade ou duplica-a, e a série normalizada é f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 — cada degrau é um fator de raiz de dois no diâmetro e um fator de dois na luz. A amplitude destas 65 objetivas, de f/1.2 a f/6.3, dá cerca de quatro passos e três quartos. À mesma velocidade de obturador, é a diferença entre ISO 400 e ISO 10.000.

O segundo trabalho é a profundidade de campo. Abertura maior, menos cena em foco. Mas a abertura é só uma de três alavancas: a profundidade de campo também encolhe à medida que a objetiva fica mais longa e à medida que te aproximas do sujeito. Uma 50 mm a f/2.8 a um metro de um rosto dá uma fatia fina de nitidez; esse mesmo f/2.8 numa grande angular do outro lado de uma sala deixa quase tudo nítido. Se um fundo não está a desfocar como esperavas, a solução tanto pode ser chegar mais perto ou aproximar o zoom como abrir mais.

A estabilização ótica na objetiva, ou a estabilização no corpo que move o sensor, corrige o tremor das tuas mãos. Os fabricantes classificam-na em passos: quatro passos de estabilização significa que uma fotografia que farias a 1/500 s passa a ser plausível a 1/30 s. Trata essas classificações como otimistas e úteis, não como exatas.

Conta sobretudo nas objetivas longas, porque o tremor angular é ampliado juntamente com tudo o resto. A velha regra prática é manter a velocidade de obturador igual ou superior a um sobre a distância focal — 1/200 s numa objetiva de 200 mm — e é a estabilização que te deixa quebrá-la.

• Não faz nada por um sujeito em movimento. Uma criança a correr a 1/30 s sai tremida de qualquer maneira, porque o movimento é dela e não teu. Só a velocidade de obturador resolve isso, e manter o foco nela é uma questão de corpo e não de objetiva.
• Não faz nada num tripé firme, e nalgumas objetivas antigas até piora ligeiramente as coisas, à procura de um movimento que não existe. Desliga-a quando a câmara estiver travada.
• Não faz nada quando a velocidade de obturador já é curta. A 1/2000 s não sobra nada para corrigir.
• Não melhora a qualidade ótica. Uma objetiva estabilizada não é uma objetiva mais nítida; é uma objetiva que consegues manter parada durante mais tempo.

Dois números descrevem quão perto consegues trabalhar. A distância mínima de focagem é medida a partir do plano do sensor e não da frente da objetiva, e é por isso que uns 25 cm anunciados podem deixar apenas uns poucos centímetros de espaço real de trabalho num corpo de objetiva comprido. A ampliação máxima é o número honesto: diz quão grande o sujeito aterra no sensor em comparação com o tamanho real.

Uma verdadeira objetiva macro chega a 1:1, ou seja, um inseto de dez milímetros cobre dez milímetros de sensor. A palavra em si não é regulada, por isso um zoom com o selo «macro» consegue muitas vezes 1:3 ou 1:4 — útil para flores, longe do olho de um inseto. Vê a razão, não o selo. Este catálogo lista 6 objetivas na função macro, contra 18 padrão, 13 teleobjetivas, 10 de retrato, 9 faz-tudo e 9 grandes angulares.

Uma distância focal é uma propriedade da objetiva e nunca muda. O que muda é quanto da imagem projetada o sensor guarda. Um sensor menor guarda um pedaço menor, por isso a mesma objetiva dá um ângulo de visão mais estreito. Multiplica a distância focal pelo fator de recorte — cerca de 1,5 na maioria dos APS-C, 1,6 nos da Canon, 2,0 no Micro Quatro Terços — e obténs a objetiva de full frame que enquadraria a mesma fotografia. É por isso que este catálogo indica o alcance de 16 mm a 914 mm em equivalentes full frame: é a única forma de comparar seis encaixes.

A abertura precisa do mesmo tratamento, e é aqui que a maioria das comparações publicadas se engana. Para efeitos de exposição, f/1.8 é f/1.8 em qualquer sensor: a mesma velocidade de obturador e o mesmo ISO dão o mesmo brilho. Mas para a profundidade de campo e para a luz total que o sensor recolhe, multiplica o número f pelo mesmo fator de recorte. A OM System 45mm f/1.8, a 280 €, enquadra como uma 90 mm em full frame, e com esse mesmo enquadramento a sua profundidade de campo iguala a de uma 90 mm de full frame a f/3.6.

Nenhuma destas duas metades é uma crítica aos sensores pequenos. Mais profundidade de campo é uma vantagem em paisagem, em trabalho de grande plano e em tudo aquilo em que o problema é a precisão do foco. O que importa é que compares o comparável — caso contrário uma objetiva mais pequena, mais barata e mais leve parece estar a dar-te uma coisa que não dá. Quanto gastar trabalha o que essa equivalência vale em euros, e como escolher uma câmara trata de que lado dela ficam as tuas fotografias.