Objetivas antes de corpos: o conselho de sempre, argumentado a sério

O conselho costuma vir em forma de slogan, e é por isso que é ignorado. Bem formulado fica mais estreito e mais útil: para um dado orçamento total, passar dinheiro do corpo para a objetiva compra uma mudança visível maior na fotografia, até ao ponto em que o corpo deixa de conseguir focar o teu sujeito.

Essa versão pode ser contestada, e é justamente esse o ponto. Tem um mecanismo — os dois componentes controlam coisas diferentes — e tem um limite declarado. O resto deste guia é o mecanismo, a aritmética e o limite.

Cinco propriedades de uma fotografia são decididas pelo vidro que está à frente do sensor. Nenhuma atualização de firmware e nenhum corpo novo mexe em qualquer uma delas.

• Ângulo de visão. Quanto do mundo aterra no sensor. As objetivas daqui vão de 16 mm a 914 mm em equivalente full frame, que é a diferença entre uma sala inteira e uma ave no outro extremo de um lago.
• Profundidade de campo. Quanto fica nítido à frente e atrás do sujeito. É definida pela abertura, pela distância focal e pela distância — duas propriedades da objetiva e uma que escolhes com os pés.
• Abertura máxima. Quanta luz chega sequer ao sensor. A gama aqui vai de f/1.2 a f/6.3, o que dá mais ou menos quatro passos e três quartos. É a diferença entre uma fotografia à mão dentro de casa e nenhuma fotografia.
• Distância mínima de focagem. Quão perto consegues chegar antes de a objetiva recusar. É nisto que consiste toda a macro, e é também o que decide se consegues fotografar uma chávena de café do outro lado da mesa.
• Carácter. O flare, o desenho das luzes desfocadas, a distorção, a forma como a cor cai nos cantos. É a parte sobre a qual as análises discutem e a parte que reconheces nas fotografias dos outros sem saber porquê.

Cada uma delas é uma propriedade física de um pedaço de vidro. Põe uma objetiva num corpo com doze anos e ela entrega as cinco sem alteração nenhuma. É essa a assimetria em que a regra assenta, e ler o nome de uma objetiva diz-te qual das cinco estás a comprar.

O outro lado, dito com a mesma clareza, porque uma regra que só se defende ignorando a prova em contrário não vale nada.

• Focagem automática. Se a câmara encontra o olho e se o segura quando o sujeito se vira e volta a virar-se. É a maior diferença entre um corpo de 2016 e um de hoje.
• Rajada e buffer. O catálogo vai de 3 a 40 imagens por segundo. Uma objetiva não tem opinião nenhuma sobre isto.
• Vídeo. Resolução, cadências, codecs, limites de gravação, o quanto o enquadramento se inclina quando fazes uma panorâmica. É quase inteiramente uma questão de sensor e de processador.
• Resolução. De 9 a 102 MP aqui. Define o quanto podes recortar e o quão grande podes imprimir, e mais nada que valha a pena discutir.
• O tecto na pouca luz. O tamanho e a geração do sensor decidem onde o ruído deixa de ser textura e passa a ser papa.
• As coisas em que tocas. A qualidade do visor, a selagem, a autonomia, se os botões caem onde a tua mão está. Nada de glamoroso, e a razão pela qual as pessoas ficam com corpos que já deviam ter substituído.

Toma um caso comum. Um zoom de kit costuma ser f/3.5 na ponta larga e f/5.6 na ponta longa. Uma cinquenta de 250 € é f/1.8 do princípio ao fim. De f/5.6 para f/1.8 vão cerca de três passos e um terço; de f/3.5 vão cerca de dois. Três passos e um terço são 1/30 s a tornar-se 1/250 s, ou ISO 6400 a tornar-se ISO 640 — a margem entre uma imagem tremida dentro de casa e uma imagem limpa.

A mesma mudança transforma a profundidade de campo. À mesma distância e com a mesma distância focal, f/1.8 dá mais ou menos um terço da profundidade de campo de f/5.6, que é como um fundo deixa de competir com um rosto. Repara que as duas escalas não são a mesma: essa mesma mudança dá cerca de dez vezes a luz mas apenas cerca de três vezes menos profundidade de campo, porque a luz vai com a área da abertura e a profundidade de campo vai com a largura dela. Nenhum sensor faz isso. Um corpo mais recente, em comparação, compra talvez um passo de limpeza em ISO alto e uma focagem bastante melhor — real, mas é um passo contra três e um terço.

Os preços tornam a comparação ainda mais dura. As fixas luminosas baratas daqui custam entre 220 e 350 €, contra uma mediana de 950 € nas objetivas e de 1.800 € nos corpos. Mais nada em qualquer dos dois catálogos muda tanto por tão pouco, e é este o núcleo prático do argumento exposto em quanto gastar .

1. 1

   Abre as tuas últimas duzentas fotografias

   Não as melhores. Todas, incluindo as que apagaste mentalmente. Isto é prova, não é um portefólio.

2. 2

   Separa as falhadas em dois montes

   Monte um: desfocadas, momento perdido, sujeito mexeu-se. Monte dois: escuras de mais, confusas de mais, não consegui chegar perto, não consegui abrir o suficiente, fundo demasiado agitado.

3. 3

   Conta-as

   O monte um é um problema de corpo. O monte dois é um problema de objetiva. A maioria das pessoas descobre que o monte dois é três ou quatro vezes maior, e é daí que vem a regra.

4. 4

   Vê que distância focal usas mesmo

   O teu programa de edição consegue traçar isso a partir dos metadados. Se oitenta por cento das fotografias que guardas estão numa das pontas do zoom, é essa a fixa a comprar, e já sabes o que lhe vais fazer.

5. 5

   Compra a objetiva, não o sistema

   Uma compra, e depois seis meses a fotografar. A busca de objetiva reduz as 65 daqui por encaixe, função e orçamento em dois minutos.

Comprar vidro primeiro significa comprometeres-te com um encaixe antes de te comprometeres com uma câmara, e dos dois é o encaixe que dura mais. Neste catálogo, os corpos dividem-se em Sony E 12, Nikon Z 9, Canon RF 8, Fujifilm X 7, Micro Quatro Terços 7, L-mount 4 e 11 câmaras de objetiva fixa, com uma entrada única para Pentax K, Fujifilm GFX e Hasselblad XCD. As objetivas dividem-se de forma parecida: Sony E 15, Canon RF 13, Nikon Z 11, Fujifilm X 10, Micro Quatro Terços 9 e L-mount 7.

Leva isso a sério, mas sem medo. Há duas coisas que o suavizam. Os adaptadores permitem que quase todos os corpos mirrorless atuais aceitem as objetivas SLR antigas do mesmo fabricante com a focagem automática intacta, por isso uma coleção existente raramente fica encalhada. E o bom vidro segura o valor, pelo que mudar de encaixe te custa a diferença entre vender e comprar e não a quantia inteira.

O que é mesmo difícil de desfazer é um encaixe com um catálogo magro na função que te interessa. Antes de comprares seja o que for, escreve as duas ou três objetivas que contas ter daqui a três anos e confirma que existem nesse encaixe a um preço que estarias disposto a pagar. Se não existirem, nenhum corpo desse sistema é a compra certa.

A regra tem uma exceção limpa e duas mais pequenas. A exceção limpa: quando é a focagem automática que te está a travar. Se as tuas falhas são foco errado num sujeito em movimento, uma objetiva mais luminosa piora o problema, porque estreita a profundidade de campo e dá menos com que trabalhar ao sistema de focagem. Isso é uma compra de corpo, e focagem automática e rajada explica que características é que estão a fazer o trabalho.

• Vídeo. Se precisas de um codec, de uma cadência ou de um tempo de gravação específicos, nenhuma objetiva os fornece. Compra o corpo que os tem.
• Fiabilidade e selagem. Uma câmara que falha à chuva, ou cujo obturador está no fim de vida, não é candidata a otimizações. Substitui-a.
• Um corpo verdadeiramente obsoleto. Sem visor, sem estabilização, com focagem só por contraste: a essa altura o corpo é o estrangulamento de tudo, incluindo da objetiva nova.

Fora disso, a ordem mantém-se. Se ainda estás a decidir de que tipo de câmara precisas, começa por como escolher uma câmara e volta depois à questão do dinheiro.