你的前三颗镜头，按真正让你拍起来的顺序

顺序是这样：先是随机身附带的那颗变焦，然后是一颗 220 到 280 € 的大光圈标准定焦，最后是一颗从你自己的照片里、而不是从某份清单里挑出来的镜头。第一颗已经在包里了。第二颗是摄影里最便宜的一次大幅提升。第三颗是唯一需要动脑子的，而在你拍下几千张之前，你没法有效地想这个问题。

常见的建议是买一颗广角、一颗标准、一颗长焦，凑成一套。这么做行得通，但也意味着其中两颗在抽屉里躺一年，而你在这一年里发现自己其实是个 35mm 摄影师。按你真正感受到的缺口去买，浪费的钱要少得多。

给个尺度：本目录收录 65 颗镜头，220 € 到 3,100 €。28 颗定焦的中位数是 700 €，37 颗变焦的中位数是 1,300 €。这个差价就是第二颗该是定焦的理由。如果你还没买机身，先读 镜头先于机身 ：卡口决定了这些镜头里哪些你有可能拥有。

一颗套机变焦通常覆盖全画幅等效 28–85mm 上下，最大光圈从 f/3.5 起步，往长焦端推的时候收到 f/5.6 左右。它挨的批评大多没打中。日光下收到 f/8，它解析出的细节比手机屏幕或一张 30×20cm 的照片显示得出来的还多；它轻；而且几乎总是带防抖。

它还是你手上唯一能告诉你自己真正在用哪些焦距的仪器。定焦收集不了这份数据。用套机变焦拍几个月，它会把第三颗镜头的规格直接交到你手上。

它确实做不到的事

• 在暗光下不靠高 ISO 工作。长焦端套机变焦是 f/5.6，比一颗 f/1.8 定焦落后约三又三分之一档；广角端 f/3.5，约落后两档。同一张照片，这就是 ISO 6400 和大约 ISO 640 之间的差别。
• 在寻常距离上把背景虚掉。全画幅、两米开外，一颗 50mm 开 f/5.6 的景深约 54cm；开 f/1.8 约 17cm。这两个数字用的是全画幅上「多大的模糊还算清楚」的通行标准，所以把它们当成差距的形状，而不是测量结果。两个都是物理，相机上没有任何设置改得了。
• 在整个焦段里守住光圈。f/3.5–5.6 这个标记的意思是：你正往人像端推的时候光圈就在收，而那恰恰是你最希望它开着的位置。
• 对得够近，近到算真正的微距。套机变焦能给你一朵大花；给不了你一只虫子的眼睛。

诚实的总结：套机变焦在好光线下是颗好镜头，在差光线下是颗弱镜头。如果你拍不下来的那些照片发生在室内、在黄昏，或者主体在动，那是光圈的问题。如果它们是败在抖动或糊掉上，先读 曝光基础 。

定焦只有一个焦距，所以镜片更少、没有变焦机构，要校正的像差只有一组，而不是一整段焦距上的一堆。这就是为什么一颗 f/1.8 定焦只卖 f/2.8 变焦的一个零头，全开下还解析得更好。每个主流卡口都有一颗，它们也是这里最便宜的镜头。

你买的是档数，而档数决定一张照片究竟存不存在。晚上在室内，f/1.8 就是一个定得住一张脸的快门速度和一个定不住的快门速度之间的差别。它也是大多数人第一次看见背景真正化开——他们本以为那个效果需要一台更贵的相机。

有一点要说明。在 APS-C 上，一颗 50mm 定焦的取景相当于 75 或 80mm，那是一颗短人像镜头，不是标准镜头。想在 APS-C 上拿到标准视角，往 30–35mm 附近找，或者拿 450 € 的 Sigma 18-50mm f/2.8——一颗恒定光圈变焦，干的是两颗定焦的活。

到这里，清单就不管用了。标准的第三颗推荐是长焦，或者广角，或者微距。每一个对某个人都是对的，但没有一个是从你身上推出来的。这里的 65 颗镜头分成六种用途：标准 18 颗、长焦 13 颗、人像 10 颗、全能 9 颗、广角 9 颗、微距 6 颗。你缺哪一种，只有你自己拍下的画面说了算。

在第三颗镜头该是什么形状这件事上，老手是真的分成两派。一派说买一颗大光圈恒定变焦就到此为止，因为在婚礼上、在街角，换一次镜头就是丢一张照片。另一派说定焦更轻、更便宜，还教会你在举起相机之前就看得见一个焦距。两派都出好作品。

第三颗镜头不该是一颗和第一颗重叠的第二支变焦。如果你已经覆盖了 28–85mm，一颗 24–105mm 几乎什么都没加，价钱却是变焦那一档的。要么往外够射程，要么去拿套机变焦给不了的光圈，要么去拿它做不到的对焦距离。否则就等。

半个小时，用你自己的数据换掉网上的每一条意见。

1. 1

   把一年的成片收拢起来

   打开过去十二个月里你留下来的全部照片，不是你拍下来的全部。留下来的那些才是证据：它们是你想要的画面，所以它们描述的是你实际上是个什么样的摄影师。

2. 2

   按焦距分组

   每一个图片管理软件都能按文件里记录的焦距排序或筛选，大多数操作系统的信息面板也可以。你要的是一张粗略的直方图，不是一张表格。

3. 3

   全部换算成全画幅等效

   大多数 APS-C 机身乘 1.5，Canon APS-C 乘 1.6，M4/3 乘 2。没有这一步，你的数字既没法和任何一份镜头规格比，也没法和任何人比。

4. 4

   看焦段的两头，别看中间

   照片堆在变焦的最广端，说明镜头拦着你装不下更多，你要的是更广的。堆在最长端，说明你事后在裁，你要的是射程。中间摊得很平，说明这颗变焦干得挺好，答案是一个光圈，不是一个焦距。

5. 5

   也读一读被删掉的那些

   把这一年按你删掉的东西再理一遍。慢快门下糊掉的画面指向一颗大光圈定焦；因为主体只是个小点而扔掉的，指向一颗长焦；因为凑不够近而扔掉的，指向一颗微距。

6. 6

   把用途变成一份短名单

   一旦你知道了用途和预算， 镜头探索 就会拿这两个回答把全部 65 颗排一遍，并说明每一颗为什么升降。从短名单里买，别从一篇讲另一种活的镜头评测里买。

第一颗通常是随机身捆绑的。第二颗在任何一个大卡口上都是 220 到 280 €。第三颗是变量：这里定焦的中位数是 700 €，变焦是 1,300 €，而把一颗镜头推到 3,100 € 这个上限的，是长焦射程。先按用途做预算，再开始看。

• 略过整套滤镜。偏振镜在水面和树叶上对得起它的位置；彩色滤镜和渐变滤镜对不起。
• 前镜片上的保护镜是一场两边都有道理的真争论：换一片滤镜比换一片前镜片便宜，而它也确实是你最贵的那块光学件前面多出来的一道空气—玻璃界面。定案的规则是：在海滩上、在演出现场、在任何有沙尘飞扬的地方装上，别的时候摘掉。
• 在你拥有它要挂在后面的那颗长焦之前，略过增倍镜。它要花掉光，也要花掉一点锐度，而且装得上的镜头就那么几颗。
• 任何一个你不确定会不会留着的卡口，它的镜头都略过。机身每五到八年换一次，而镜头能活过好几台，所以 挑一台相机 其实是在挑一整套系统。

再往后，限制你的就不再是器材了。改变你照片的是你站在哪里—— 焦距与取景 ——以及这套装备能不能完好地走完一趟旅程，那是 相机保养与出行 。