Grundlagen der Belichtung: Blende, Verschlusszeit und ISO als drei Tauschgeschäfte

Blende, Verschlusszeit und ISO verändern alle drei, wie hell das Bild wird. Wäre das alles, was sie tun, käme man mit einem Rad aus. Es sind drei, weil jedes seine Helligkeit in einer anderen Währung bezahlt — und die Wahl, welche du ausgibst, ist die gesamte Belichtung.

• Die Blende ist das Loch im Objektiv, angegeben als Blendenzahl. Eine kleinere Zahl ist ein größeres Loch, mehr Licht und weniger Schärfentiefe: Weniger von der Szene vor und hinter dem Fokuspunkt ist annehmbar scharf.
• Die Verschlusszeit ist, wie lange der Sensor belichtet wird. Länger heißt mehr Licht und mehr aufgezeichnete Bewegung — egal ob die eines Motivs, das durchs Bild zieht, oder die deiner eigenen Hände an der Kamera.
• Die ISO ist, wie stark das Signal verstärkt wird, bevor daraus eine Datei wird. Höher heißt ein helleres Ergebnis aus demselben Licht und sichtbareres Rauschen, weil es nie genug Photonen gab, um das Rauschen herauszumitteln.

Zwei dieser Kosten sind gestalterisch: Schärfentiefe und Bewegungsunschärfe sind Entscheidungen darüber, wie das Bild aussieht, und die richtige Antwort ist oft die unscharfe. Die dritte, das Rauschen, will nie jemand. Die Arbeitsreihenfolge lautet also: Wähl die Blende oder die Verschlusszeit, die das Bild braucht, lass die andere folgen, und schließ die Lücke mit der ISO.

Eine Blendenstufe ist ein Faktor zwei beim Licht. Eine Stufe mehr ist doppelt so viel Licht; eine Stufe weniger ist die Hälfte. Weil alle drei Regler in derselben Einheit gemessen werden, lässt sich eine Stufe, die man einem wegnimmt, direkt an einen anderen weiterreichen — und genau das macht die drei austauschbar.

• Die Verschlusszeit ist der einfache Fall: von 1/125 auf 1/250 ist eine Blendenstufe weniger Licht, weil der Sensor halb so lange offen ist.
• Die ISO ist genauso einfach: von 400 auf 800 ist eine Stufe mehr.
• Die Blende sieht seltsam aus, weil sie ein Verhältnis ist und keine Fläche. Die Reihe der ganzen Stufen lautet f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16. Jeder Schritt verändert das Licht um den Faktor zwei, obwohl die Zahlen nur um etwa 1,4 wachsen — denn Licht tritt durch eine Fläche, und die Fläche geht mit dem Quadrat des Durchmessers.

Ist die Reihe einmal auswendig gelernt, ist der Rest Addition. Von f/5.6 auf f/2.8 zu gehen sind bei gleicher Helligkeit zwei Blendenstufen mehr Licht, also nimm dir anderswo zwei zurück: Aus 1/125 wird 1/500, oder aus ISO 800 wird ISO 200. So geht auch das Blendenargument aus Deine ersten drei Objektive auf: f/1.8 gegen f/5.6 sind rund drei und ein Drittel Blendenstufen, also ein anderes Foto und kein etwas besseres.

Es gibt zwei Unschärfen mit unterschiedlichen Gegenmitteln. Verwacklung bist du; Motivbewegung sind die anderen. Die Stabilisierung behebt nur die erste.

Gegen die Verwacklung ist die Faustregel eins durch Brennweite der Ausgangspunkt: Um ohne sichtbare Unschärfe aus der Hand zu fotografieren, nimm eine Verschlusszeit von mindestens eins durch die Brennweite, in Vollformat-äquivalenten Millimetern. Ein 50-mm-Objektiv an Vollformat will 1/50 oder kürzer. Dasselbe Objektiv zeigt an APS-C den Ausschnitt von 75 mm, will also 1/80. An Micro Four Thirds zeigt es 100 mm und will 1/100. Die Regel ist älter als hochauflösende Sensoren und große Bildschirme — nimm sie also als Untergrenze und nicht als Ziel.

Die Stabilisierung, ob im Gehäuse oder im Objektiv, wird in Blendenstufen angegeben. Ein Gehäuse, das fünf Stufen behauptet, behauptet, dass aus 1/50 etwa 1,5 Sekunden werden. In der Praxis halbierst du die Angabe und liegst ungefähr richtig: Technik, Atmung und das Objektiv spielen alle mit hinein. Gegen ein bewegtes Motiv richtet die Stabilisierung außerdem überhaupt nichts aus — und das ist die Unschärfe, die die meisten Innenaufnahmen von Kindern ruiniert.

• Eine gehende Person: 1/250 hält die Füße scharf.
• Ein Kind drinnen oder ein spielender Hund: 1/250 bis 1/500.
• Laufen, Radfahren, Feldsport: 1/1000.
• Vögel im Flug und Motorsport: 1/2000 und darüber — und an diesem Punkt ist meist der Autofokus die Grenze und nicht der Verschluss, worum es in Autofokus und Serienbild geht.

Rauschen entsteht nicht durch die ISO-Einstellung, sondern dadurch, dass zu wenig Licht da ist. Licht kommt als zählbare Menge Photonen an, und irgendetwas wenige Male zu zählen ergibt eine verrauschte Zählung. Die ISO anzuheben verstärkt ein schwaches Signal und macht damit das Rauschen sichtbar, das ohnehin schon da war.

Die ISO anzuheben ist also keine Sünde. Ein scharfes, verrauschtes Foto ist ein Foto; ein sauberes, verwackeltes ist keins. An den meisten modernen Sensoren ist es sehr geringfügig sauberer, die höhere ISO in der Kamera einzustellen, als dunkel zu fotografieren und die Raw-Datei hinterher aufzuhellen, weil die Verstärkung passiert, bevor ein Teil des elektronischen Rauschens hinzukommt. Der Unterschied ist klein. Worauf es immer ankommt, ist, wie viel Licht den Sensor erreicht hat.

Setz eine Obergrenze, statt hohe Zahlen zu meiden. Auto-ISO mit einer Obergrenze und einer längsten Verschlusszeit ist die nützlichste Funktion an einer modernen Kamera: Du nennst ihr die längste Zeit, die du duldest, und die höchste ISO, die du akzeptierst, und sie arbeitet innerhalb deiner Regeln. Ein größerer Sensor sammelt bei gleichem Bildausschnitt und gleicher Blende mehr Licht ein, er verschiebt diese Obergrenze also nach oben.

Die Halbautomatiken sind keine Stützräder. Die meisten arbeitenden Fotografen leben in einer von ihnen, weil die Kamera einen Messwert schneller neu berechnet, als ein Mensch es kann.

• Zeitautomatik: Du setzt die Blende, die Kamera setzt die Verschlusszeit. Die Voreinstellung für alles, wo die Schärfentiefe die Entscheidung ist — Porträt, Landschaft, ruhende Motive. Behalt die Verschlusszeit im Auge, die sie wählt, und heb die ISO an, sobald sie unter deine Freihandgrenze fällt.
• Blendenautomatik: Du setzt die Verschlusszeit, die Kamera setzt die Blende. Für alles, wo die Bewegung die Entscheidung ist — Sport, Kinder, Wasser, Mitziehen. Pass auf, dass ihr bei wenig Licht nicht stillschweigend die Blende ausgeht und sie unterbelichtet.
• Manuell mit Auto-ISO: Du legst Blende und Verschlusszeit fest, und die Kamera bewegt die ISO. Das ist der Modus für wechselndes Licht bei festen Anforderungen — eine Bühne, ein Vogel im Flug, eine Sporthalle. Er ist manuell, wo es zählt, und automatisch, wo es nicht zählt.
• Voll manuell: für Licht, das sich nicht ändert, während das Motiv es tut. Studioblitz, Astrofotografie, eine Stunde auf dem Stativ an derselben Stelle, oder jede Situation, in der der Belichtungsmesser getäuscht wird und die Belichtung zwischen den Bildern stehen bleiben soll.

Die Belichtungskorrektur ist das, was die Halbautomatiken erst brauchbar macht. Der Belichtungsmesser zielt auf einen mittleren Grauton, also kommt Schnee grau heraus und ein angestrahltes Gesicht ausgefressen. Dreh plus eins für Schnee und minus eins für eine dunkle Bühne, dann prüf und korrigier.

Das sind Orte zum Anfangen, keine Antworten. Stell sie ein, mach ein Bild, sieh dir das Histogramm an, korrigier.

Das rückwärtige Display lügt über die Helligkeit. Es hat seine eigene Helligkeitseinstellung, und es wird in dem Licht betrachtet, in dem du gerade zufällig stehst. Dasselbe Bild sieht mittags unterbelichtet aus und um Mitternacht ausgefressen. Dem Histogramm ist all das egal: Es ist eine Zählung, wie viele Pixel auf welcher Helligkeitsstufe liegen — links Schwarz, rechts Weiß.

• Ein Balken, der sich am rechten Rand auftürmt, heißt ausgefressene Lichter. Dort ist keine Zeichnung mehr zu retten, weil der aufgezeichnete Wert an seine Obergrenze gestoßen ist. Das ist der einzige Fehler, bei dem Panik angebracht ist.
• Ein Balken am linken Rand heißt zugelaufene Schatten. Rettbar, zum Preis von Rauschen, und in einer Nachtszene oft völlig gewollt.
• Ein Histogramm, das sich in der Mitte drängt und an beiden Enden Lücken lässt, ist eine flache, kontrastarme Szene. Das ist kein Fehler. Nebel sieht genau so aus.
• Es gibt keine richtige Form. Ein Schneefeld gehört nach rechts und eine schwarze Katze auf einem Kohlehaufen nach links, und beides in die Mitte zu zwingen ist der Weg zu grauem Schnee.

Schalt außerdem die Lichterwarnung ein — die blinkende Überlagerung auf den Flächen, die ausgefressen sind. Zusammen mit dem Histogramm sagt sie dir in einer halben Sekunde, ob das Bild zu retten ist. Wenn du in Raw fotografierst, ist in den Lichtern meist etwas mehr Spielraum, als die Anzeige nahelegt, denn das Histogramm wird aus einer entwickelten Vorschau berechnet und nicht aus den Raw-Daten.

Sobald die Belichtung sitzt, ist das Nächste, was deine Bilder verändert, wo du stehst: siehe Brennweite und Bildaufbau . Wenn du noch kaufst, behandelt Die richtige Kamera finden , welche Angaben zählen, und die Kamera-Suche sortiert alle 61 nach dem, was du fotografierst. Zu Wetter und Kälte siehe Kamerapflege und Reise .