Deine ersten drei Objektive, in der Reihenfolge, die dich zum Fotografieren bringt
Drei Objektive decken fast alles ab, was die meisten Menschen fotografieren. Die Reihenfolge zählt mehr als die Marken, denn jedes Objektiv sollte beantworten, was das vorherige nicht konnte.
Die Form eines Kits, das fast alles abdeckt
Die Reihenfolge lautet: der Zoom, der mit der Kamera kam, dann eine lichtstarke Standard-Festbrennweite für 220 bis 280 €, dann ein Objektiv, das du aus deinen eigenen Fotos wählst statt aus einer Liste. Das erste liegt schon in der Tasche. Das zweite ist die billigste große Verbesserung in der Fotografie. Über das dritte muss man als Einziges nachdenken, und nützlich nachdenken kannst du darüber erst, wenn du ein paar tausend Bilder gemacht hast.
Der übliche Rat lautet, ein Weitwinkel, ein Standard und ein Tele zu kaufen und das ein Kit zu nennen. Das funktioniert, und es heißt auch, dass zwei der drei ein Jahr lang in der Schublade liegen, während du herausfindest, dass du ein 35-mm-Fotograf bist. Zu kaufen, weil dir wirklich etwas gefehlt hat, verschwendet weniger Geld.
Zur Einordnung: Dieser Katalog führt 65 Objektive zwischen 220 und 3.100 €. Die 28 Festbrennweiten haben einen Median von 700, die 37 Zooms einen von 1.300. Dieser Abstand ist der Grund, warum Objektiv zwei eine Festbrennweite ist. Wenn du das Gehäuse noch nicht gekauft hast, lies zuerst Objektive vor Gehäusen : Das Bajonett entscheidet, welche dieser Objektive du jemals besitzen kannst.
Der Kit-Zoom ist nicht der Feind
Ein Kit-Zoom deckt typischerweise etwas in der Nähe von 28–85 mm Vollformat-Äquivalent ab, bei einer Anfangsblende, die bei rund f/3.5 beginnt und sich beim Hineinzoomen auf etwa f/5.6 schließt. Der größte Teil der Kritik an ihm geht daneben. Auf f/8 abgeblendet löst er bei Tageslicht mehr auf, als ein Handy-Display oder ein Druck in 30 x 20 cm je zeigen wird, er ist leicht, und er hat fast immer eine Stabilisierung.
Er ist außerdem das einzige Instrument, das du besitzt und das dir sagen kann, welche Brennweiten du wirklich nutzt. Eine Festbrennweite kann diese Daten nicht sammeln. Fotografier ein paar Monate mit dem Kit-Zoom, und er liefert dir das Pflichtenheft für Objektiv drei.
Was er wirklich nicht kann
- Bei wenig Licht ohne hohe ISO arbeiten. Am langen Ende, wo ein Kit-Zoom bei f/5.6 liegt, bist du rund drei und ein Drittel Blendenstufen hinter einer f/1.8-Festbrennweite; am weiten Ende, f/3.5, sind es rund zwei. Das ist der Unterschied zwischen ISO 6400 und etwa ISO 640 für dasselbe Bild.
- Einen Hintergrund auf normale Distanz unscharf werfen. Auf zwei Meter an Vollformat hat ein 50-mm-Objektiv bei f/5.6 rund 54 cm Schärfentiefe. Bei f/1.8 sind es rund 17 cm. Diese Zahlen setzen den üblichen Vollformat-Maßstab dafür voraus, wie viel Unschärfe noch als scharf durchgeht, nimm sie also als Form des Unterschieds und nicht als Messwert. Beides ist Physik, und keine Einstellung an der Kamera ändert daran etwas.
- Seine Blende über den Zoombereich halten. Die Angabe f/3.5–5.6 heißt, dass sich die Blende genau dann schließt, wenn du zum Porträt-Ende hin zoomst — also dort, wo du sie am liebsten offen hättest.
- Nah genug fokussieren für echte Makros. Kit-Zooms bringen dir eine große Blüte; sie bringen dir kein Insektenauge.
Die ehrliche Zusammenfassung: Ein Kit-Zoom ist bei gutem Licht ein gutes und bei schlechtem Licht ein schwaches Objektiv. Wenn die Bilder, die dir misslingen, drinnen entstehen, in der Dämmerung oder von etwas, das sich bewegt, ist das ein Blendenproblem. Misslingen sie wegen Verwacklung oder Unschärfe, lies zuerst Grundlagen der Belichtung .
Objektiv zwei: eine lichtstarke Standard-Festbrennweite
Eine Festbrennweite hat eine einzige Brennweite, also weniger Linsen, keinen Zoommechanismus und einen Satz Abbildungsfehler zu korrigieren statt eines ganzen Bereichs davon. Deshalb kann eine f/1.8-Festbrennweite einen Bruchteil eines f/2.8-Zooms kosten und ihn bei offener Blende trotzdem in der Auflösung schlagen. Jedes große Bajonett hat eine, und sie sind die billigsten Objektive hier.
| Bajonett | Objektiv | Preis | Bildwinkel |
|---|---|---|---|
| Canon RF | RF 50mm f/1.8 | 220 € | Wie 50 mm an Vollformat, wie 80 mm an Canon APS-C |
| Sony FE | FE 50mm f/1.8 | 250 € | Wie 50 mm an Vollformat, wie 75 mm an APS-C |
| Nikon Z | Z 40mm f/2 | 280 € | Wie 40 mm an Vollformat, wie 60 mm an APS-C |
| Micro Four Thirds | OM System 45mm f/1.8 | 280 € | Wie 90 mm an Vollformat |
Was du kaufst, sind Blendenstufen, und Blendenstufen entscheiden, ob ein Bild überhaupt existiert. Abends drinnen ist f/1.8 der Unterschied zwischen einer Verschlusszeit, die ein Gesicht einfriert, und einer, die es nicht tut. Es ist außerdem das erste Mal, dass die meisten Leute einen Hintergrund wirklich zergehen sehen — der Effekt, für den sie eine teurere Kamera für nötig hielten.
Eine Einschränkung. An APS-C zeigt eine 50-mm-Festbrennweite den Ausschnitt von 75 oder 80 mm, also ein kurzes Porträtobjektiv statt eines Standardobjektivs. Für den Standardblick an APS-C schaust du eher auf 30–35 mm — oder du nimmst das Sigma 18-50mm f/2.8 für 450 €, ein Zoom mit durchgehender Blende, das die Arbeit von zwei Festbrennweiten macht.
Objektiv drei ist das, nach dem deine Fotos verlangen
Hier hören Listen auf, nützlich zu sein. Die übliche dritte Empfehlung ist ein Tele, oder ein Weitwinkel, oder ein Makro. Jedes davon ist für irgendjemanden richtig, und keines ist aus irgendetwas über dich hergeleitet. Die 65 Objektive hier verteilen sich auf sechs Rollen: 18 Standard, 13 Tele, 10 Porträt, 9 Allrounder, 9 Weitwinkel und 6 Makro. Nur deine eigenen Bilder können sagen, welche Rolle dir fehlt.
Erfahrene Fotografen sind bei der Form von Objektiv drei wirklich geteilter Meinung. Das eine Lager sagt: Kauf ein lichtstarkes Zoom mit durchgehender Blende und hör auf, denn ein Objektivwechsel kostet dich auf einer Hochzeit oder an einer Straßenecke das Bild. Das andere sagt: Festbrennweiten wiegen weniger, kosten weniger und bringen dir bei, eine Brennweite zu sehen, bevor du die Kamera hebst. Beide Lager liefern gute Arbeit.
Was Objektiv drei nicht sein sollte, ist ein zweites Zoom, das sich mit dem ersten überschneidet. Wenn du schon 28–85 mm abdeckst, bringt ein 24–105 mm zum Preis eines Zooms fast nichts. Greif nach außen, oder nach einer Blende, die der Kit-Zoom dir nicht geben kann, oder nach einer Fokusdistanz, die er nicht schafft. Sonst warte.
So findest du heraus, welches Objektiv das ist
Eine halbe Stunde, und sie ersetzt jede Meinung im Internet durch deine eigenen Daten.
Sammle ein Jahr Treffer
Öffne alles, was du aus den letzten zwölf Monaten behalten hast, nicht alles, was du fotografiert hast. Die Treffer sind das Beweismaterial: Es sind die Bilder, die du wolltest, also beschreiben sie den Fotografen, der du wirklich bist.
Gruppier sie nach Brennweite
Jede Bildverwaltung kann nach der in der Datei gespeicherten Brennweite sortieren oder filtern, und die Infoanzeige der meisten Betriebssysteme ebenso. Du willst ein grobes Histogramm, keine Tabellenkalkulation.
Rechne alles auf Vollformat-Äquivalent um
Multiplizier mit 1,5 bei den meisten APS-C-Gehäusen, mit 1,6 bei Canon APS-C und mit 2 bei Micro Four Thirds. Ohne diesen Schritt kannst du deine Zahlen weder mit einem Objektiv-Datenblatt noch mit irgendjemand anderem vergleichen.
Sieh auf die Enden des Bereichs, nicht auf die Mitte
Ein Haufen Bilder am weitesten Ende des Zooms heißt, dass das Objektiv dich daran gehindert hat, mehr aufs Bild zu bekommen — du willst etwas Weiteres. Ein Haufen am längsten Ende heißt, dass du hinterher beschnitten hast — du willst Reichweite. Eine flache Verteilung in der Mitte heißt, dass das Zoom seine Arbeit macht und die Antwort eine Blende ist und keine Brennweite.
Lies auch die Aussortierten
Sortier das Jahr danach, was du gelöscht hast. Verwackelte Bilder bei langen Verschlusszeiten deuten auf eine lichtstarke Festbrennweite, weggeworfene Bilder, auf denen das Motiv ein Fleck war, auf ein Tele, und weggeworfene Bilder, weil du nicht nah genug herankamst, auf ein Makro.
Mach aus der Rolle eine Shortlist
Sobald Rolle und Budget feststehen, sortiert die Objektiv-Suche alle 65 nach diesen beiden Antworten und zeigt, warum sich jedes bewegt hat. Kauf aus der Shortlist, nicht aus einem Test über ein Objektiv für eine andere Aufgabe.
Wenn du die Rolle schon kennst, gehen diese von einer Shortlist aus statt vom ganzen Katalog:
Was die drei kosten, und was du weglässt
Objektiv eins liegt meist im Bundle. Objektiv zwei kostet an jedem der großen Bajonette 220 bis 280 €. Objektiv drei ist die Variable: Der Median der Festbrennweiten liegt hier bei 700 € und der der Zooms bei 1.300, und Tele-Reichweite ist das, was ein Objektiv an die 3.100 € am oberen Ende des Bereichs treibt. Budgetiere für die Rolle, dann schau.
- Lass einen Filtersatz weg. Ein Polfilter verdient seinen Platz bei Wasser und Laub; Farb- und Verlaufsfilter nicht.
- Schutzfilter vor der Frontlinse sind ein echter Streit mit zwei vernünftigen Seiten: Ein Filter ist billiger zu ersetzen als eine Frontlinse, und er ist zugleich eine weitere Glas-Luft-Fläche vor deiner teuersten Optik. Die Regel, die es entscheidet: Setz einen auf am Strand, auf einem Konzert und überall, wo Sand fliegt, und nimm ihn sonst ab.
- Lass einen Telekonverter weg, bis du das Tele besitzt, hinter dem er sitzt. Er kostet Licht und ein wenig Schärfe, und er passt an eine kurze Liste von Objektiven.
- Lass jedes Objektiv für ein Bajonett weg, bei dem du dir nicht sicher bist, ob du es behältst. Gehäuse werden alle fünf bis acht Jahre ersetzt, und Objektive überleben mehrere davon — deshalb ist Die richtige Kamera finden in Wahrheit die Wahl eines Systems.
Danach hört die Ausrüstung auf, der begrenzende Faktor zu sein. Was deine Bilder verändert, ist, wo du stehst — Brennweite und Bildaufbau — und ob das Kit die Reise übersteht, worum es in Kamerapflege und Reise geht.
Fragen, die Leser stellen
- Soll ich den Kit-Zoom verkaufen, sobald ich eine Festbrennweite habe?
- Nein. Er bringt gebraucht sehr wenig und ist das Objektiv, zu dem du greifst, wenn du für einen ganzen Tag nur eines mitnehmen willst. Er bleibt außerdem das, was du bei Regen aufsetzt oder jemand anderem in die Hand drückst.
- Ist ein 50-mm-Objektiv die richtige erste Festbrennweite an APS-C?
- Nur wenn du ein kurzes Porträtobjektiv willst, denn an diesen Gehäusen zeigt es den Ausschnitt von 75 oder 80 mm. Für den Standardblick an APS-C suchst du eher etwas um 30 bis 35 mm. An Micro Four Thirds macht dieselbe Logik aus einem 45-mm-Objektiv ein 90-mm-Porträtobjektiv.
- Fremdhersteller oder Kamerahersteller?
- Optik von Fremdherstellern ist häufig hervorragend und meist günstiger, und das Sigma 18-50mm f/2.8 für 450 € ist ein gutes Beispiel. Zwei Dinge musst du prüfen: dass der Autofokus an genau deinem Gehäuse unterstützt wird, und dass das Bajonett eines ist, das der Hersteller lizenziert statt es nachzubauen — denn die zweite Sorte kann mit einem Firmware-Update kaputtgehen.
- Wie viele Objektive brauche ich wirklich?
- Die meisten Leute landen bei zwei oder drei und benutzen eines davon für die große Mehrheit ihrer Bilder. Wenn du mehr als drei besitzt und nicht sagen kannst, welches deine letzten zehn Treffer gemacht hat, sollte der nächste Kauf wahrscheinlich eine Reise sein und kein Objektiv.