Fundamentos de exposición: apertura, obturación e ISO como tres tratos

La apertura, la velocidad de obturación y el ISO cambian los tres el brillo de la foto. Si eso fuera todo lo que hacen, bastaría con un dial. Hay tres porque cada uno paga su brillo con una moneda distinta, y elegir cuál gastas es toda la exposición.

• La apertura es el agujero del objetivo, escrito como número f. Un número más pequeño es un agujero más ancho, más luz y menos profundidad de campo: queda menos escena aceptablemente nítida por delante y por detrás del punto de enfoque.
• La velocidad de obturación es cuánto tiempo queda expuesto el sensor. Más tiempo significa más luz y más movimiento registrado, ya sea un sujeto cruzando el encuadre o tus propias manos moviendo la cámara.
• El ISO es cuánto se amplifica la señal antes de convertirse en un archivo. Más alto significa un resultado más brillante con la misma luz, y más ruido visible, porque nunca hubo fotones suficientes para promediar el ruido y hacerlo desaparecer.

Dos de esos costes son creativos: la profundidad de campo y el movimiento son decisiones sobre el aspecto de la foto, y la respuesta correcta es a menudo la movida. El tercero, el ruido, no lo quiere nadie. Así que el orden de trabajo es: elige la apertura o la velocidad de obturación que necesita la foto, deja que la otra la siga, y usa el ISO para cerrar la diferencia.

Un paso es un factor de dos en luz. Un paso más es el doble de luz; un paso menos es la mitad. Como los tres controles se miden en la misma unidad, un paso que le quitas a uno puede entregársele directamente a otro, y eso es lo que hace intercambiables a los tres.

• La velocidad de obturación es la fácil: de 1/125 a 1/250 hay un paso menos de luz, porque el sensor está abierto la mitad de tiempo.
• El ISO es igual de fácil: de 400 a 800 hay un paso más.
• La apertura parece rara porque es una razón, no un área. La serie de pasos enteros va f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16. Cada escalón cambia la luz en un factor de dos aunque los números solo crezcan alrededor de 1,4, porque la luz pasa por un área y el área va con el cuadrado del diámetro.

Una vez memorizada la serie, la aritmética es una suma. Pasar de f/5.6 a f/2.8 con el mismo brillo son dos pasos más de luz, así que devuelve dos en otro sitio: 1/125 se convierte en 1/500, o ISO 800 se convierte en ISO 200. Es también como sale la cuenta de la apertura en tus tres primeros objetivos : f/1.8 frente a f/5.6 son unos tres pasos y un tercio, que es una fotografía distinta y no una un poco mejor.

Hay dos clases de movido y cada una tiene su cura. El temblor de la cámara eres tú; el movimiento del sujeto es él. La estabilización solo arregla el primero.

La regla empírica de la inversa es el punto de partida contra el temblor: para disparar a pulso sin movido visible, usa una velocidad de obturación de al menos uno partido por la distancia focal, en milímetros equivalentes a full frame. Un objetivo de 50 mm en full frame pide 1/50 o más corta. Ese mismo objetivo en APS-C encuadra como un 75 mm, así que pide 1/80. En Micro Cuatro Tercios encuadra como un 100 mm y pide 1/100. La regla es anterior a los sensores de alta resolución y a las pantallas grandes, así que tómala como un suelo y no como un objetivo.

La estabilización, esté en el cuerpo o en el objetivo, se mide en pasos. Un cuerpo que declara cinco pasos está declarando que 1/50 se convierte en alrededor de 0,6 segundos. Sobre el terreno, divide por dos lo declarado y andarás cerca: la técnica, la respiración y el objetivo cuentan. La estabilización tampoco hace absolutamente nada contra un sujeto en movimiento, que es el movido que arruina casi todas las fotos de niños en interiores.

• Una persona caminando: 1/250 mantiene los pies nítidos.
• Un niño en interiores o un perro jugando: de 1/250 a 1/500.
• Correr, ciclismo, deporte de campo: 1/1000.
• Aves en vuelo y automovilismo: 1/2000 y hacia arriba, y llegado ese punto el límite suele ser el sistema de autofoco y no el obturador, que es de lo que trata autofoco y ráfaga .

El ruido no lo causa el ajuste de ISO, sino que haya poca luz. La luz llega como un número contable de fotones, y contar cualquier cosa pocas veces da un recuento ruidoso. Subir el ISO amplifica una señal débil y hace visible el ruido que ya estaba ahí.

Así que subir el ISO no es un pecado. Una fotografía nítida y con ruido es una fotografía; una limpia y movida no lo es. En casi todos los sensores actuales, poner un ISO más alto en la cámara sale muy ligeramente más limpio que disparar oscuro y levantar después el archivo RAW, porque la amplificación ocurre antes de que se añada parte del ruido electrónico. La diferencia es pequeña. Lo que importa siempre es cuánta luz llegó al sensor.

Pon un techo en lugar de evitar los números altos. El ISO automático con un límite y una velocidad de obturación mínima es la función más útil de una cámara actual: le dices la velocidad más larga que vas a tolerar y el ISO más alto que vas a aceptar, y trabaja dentro de tus reglas. Un sensor más grande recoge más luz con el mismo encuadre y la misma apertura, así que sube ese techo.

Los modos de prioridad no son ruedines. Casi todos los fotógrafos que trabajan viven en uno de ellos, porque la cámara recalcula una lectura del fotómetro más rápido de lo que puede una persona.

• Prioridad a la apertura: tú pones la apertura, la cámara pone el obturador. El modo por defecto para todo aquello donde la decisión es la profundidad de campo — retrato, paisaje, sujetos quietos. Vigila la velocidad de obturación que elige y sube el ISO cuando baje de tu suelo para disparar a pulso.
• Prioridad al obturador: tú pones la velocidad, la cámara pone la apertura. Para todo aquello donde la decisión es el movimiento — deporte, niños, agua, barridos. Cuidado con que se quede sin apertura en silencio con poca luz y subexponga.
• Manual con ISO automático: tú fijas la apertura y la velocidad, y la cámara mueve el ISO. Es el modo para luz cambiante con exigencias fijas — un escenario, un ave en vuelo, un pabellón deportivo. Es manual donde importa y automático donde no.
• Manual completo: para una luz que no cambia mientras el sujeto sí. Flash de estudio, astrofotografía, un trípode en el mismo sitio durante una hora, o cualquier situación en la que el fotómetro esté siendo engañado y quieras que la exposición deje de moverse entre fotogramas.

La compensación de exposición es lo que hace funcionar a los modos de prioridad. El fotómetro apunta a un tono medio, así que la nieve sale gris y una cara bajo un foco sale quemada. Marca más uno para la nieve, menos uno para un escenario oscuro, y después comprueba y ajusta.

Son sitios por donde empezar, no respuestas. Ponlos, haz un fotograma, mira el histograma y ajusta.

La pantalla trasera miente sobre el brillo. Tiene su propio ajuste de retroiluminación y la estás mirando bajo la luz que haya donde te encuentres. El mismo fotograma parece subexpuesto a mediodía y quemado a medianoche. Al histograma nada de eso le importa: es un recuento de cuántos píxeles caen en cada nivel de brillo, la izquierda para el negro, la derecha para el blanco.

• Una barra amontonada contra el borde derecho significa altas luces quemadas. Ahí no queda detalle que recuperar, porque el valor registrado ha llegado a su techo. Es el único fallo por el que merece la pena alarmarse.
• Una barra contra el borde izquierdo significa sombras empastadas. Es recuperable, al precio de ruido, y a menudo es del todo intencionada en una escena nocturna.
• Un histograma apelotonado en el centro con huecos en los dos extremos es una escena plana, de poco contraste. No es un error. La niebla tiene exactamente este aspecto.
• No hay una forma correcta. Un campo nevado va a la derecha y un gato negro sobre un montón de carbón va a la izquierda, y forzar cualquiera de los dos hacia el centro es como se consigue nieve gris.

Activa además el aviso de altas luces: la señal parpadeante sobre las zonas que se han quemado. Junto con el histograma te dice en medio segundo si el fotograma es recuperable. Si disparas en RAW suele quedar algo más de margen en altas luces del que sugiere la pantalla, porque el histograma se calcula a partir de una previsualización procesada y no de los datos RAW.

Una vez que la exposición está bajo control, lo siguiente que cambia tus fotos es dónde te colocas: mira distancia focal y encuadre . Si todavía estás comprando, cómo elegir cámara cubre qué especificaciones importan y la búsqueda de cámara ordena las 61 según lo que fotografías. Para el tiempo y el frío, mira cuidado de la cámara y viajes .