Distancia focal y encuadre: dónde te colocas decide la foto
La distancia focal se suele explicar como lo cerca que puedes llegar. Es lo menos interesante que hace. Lo que decide de verdad es dónde tienes que colocarte, y colocarte en otro sitio lo cambia todo.
La distancia focal es una decisión sobre la distancia
Un solo hecho hace casi todo el trabajo de esta guía: la perspectiva depende únicamente de dónde está la cámara. Los tamaños relativos de una cosa cercana y una lejana los fija la distancia que va de la cámara a cada una de ellas, y nada más. Cambia de objetivo sin moverte y obtienes un recorte de la misma perspectiva. Muévete, y la perspectiva cambia lleves el objetivo que lleves.
El objetivo hace una sola cosa: fija cuánta escena aterriza sobre el sensor. Pero como casi siempre quieres que el sujeto llene una parte concreta del encuadre, elegir una distancia focal es en realidad elegir a qué distancia vas a colocarte. Por eso la misma persona fotografiada a 24 mm y a 135 mm parece dos personas distintas, aunque la cabeza mida lo mismo en los dos fotogramas.
Qué hace cada uno: angular, estándar y teleobjetivo
Angular, más o menos de 16 a 35 mm
Un gran angular te obliga a colocarte cerca, y colocarte cerca estira la distancia entre lo cercano y lo lejano. El primer plano se agranda, el fondo se aleja, las líneas convergen con fuerza hacia los bordes. Por eso un gran angular es el objetivo adecuado para una habitación pequeña o para un paisaje con algo interesante a tus pies, y el equivocado para una cara a distancia de brazo: lo que esté más cerca del objetivo, que a esa distancia es una nariz, se dibuja más grande de lo que se ve en la vida real.
Estándar, más o menos de 40 a 55 mm
Un objetivo estándar te coloca más o menos a distancia de conversación para un plano medio y dibuja los tamaños relativos aproximadamente como los juzga el ojo. Es la distancia focal menos dramática y la más útil, y por eso 18 de los 65 objetivos de aquí están clasificados como estándar y por eso los fijos luminosos baratos de 220 a 280 € viven todos en este rango.
Teleobjetivo, de 85 mm en adelante
Un teleobjetivo te obliga a retroceder, y retroceder aplana la diferencia entre lo cercano y lo lejano. Las caras salen bien. Los fondos se amontonan detrás del sujeto, más grandes y menos definidos. Una multitud parece más densa de lo que es, y una hilera de edificios aparece apilada. Nada de esto lo hace el objetivo. Lo hacen tus pies.
La compresión, y por qué los retratos se hacen largos
Compresión es la palabra peor usada de la fotografía. Los objetivos largos no comprimen nada; lo hace la distancia. Lo que ocurre es que un objetivo largo te obliga a retroceder, y desde más lejos las cosas lejanas y las cercanas están a distancias más parecidas de la cámara, así que sus tamaños relativos se parecen más.
Conviene saberse la aritmética. Duplica la distancia focal y duplica la distancia, y el sujeto conserva exactamente el mismo tamaño en el encuadre. Un fondo lejano — una ladera, una hilera de árboles, una ciudad — se dibuja alrededor del doble de grande que antes, porque de partida ya estaba lejos y los metros de más que has caminado apenas cambian lo lejos que está. Ese es el efecto entero: el sujeto mantenido constante, el fondo ampliado.
Explica los retratos. Para un plano de cabeza y hombros en full frame, un objetivo de 24 mm te coloca a medio metro de la cara, uno de 50 mm a un metro, uno de 85 mm a unos 1,8 m y uno de 135 mm a unos 2,8 m. A medio metro la nariz está apreciablemente más cerca de la cámara que las orejas, así que se dibuja apreciablemente más grande. A dos metros ya no. Eso, y no ninguna cualidad del cristal, es la razón de que los retratos se hagan normalmente entre 85 y 135 mm equivalentes.
Por qué hacer zoom con los pies solo es verdad a medias
El consejo suena sensato y es medio falso. Acercarte caminando y hacer zoom no producen la misma foto. Caminar cambia la perspectiva; el zoom la recorta. Si retrocedes para que entre más, los objetos cercanos encogen respecto a los lejanos, y la foto que te llevas es otra foto, no una versión más ancha de la que tenías.
Así que el consejo es sólido como disciplina y falso como equivalencia. Usar un fijo sí te enseña a ver un ángulo de visión y a resolver el encuadre con tu posición, y eso es una habilidad de verdad. Lo que no puede es sustituir al alcance cuando hay un río, una valla, un escenario o un animal asustadizo entre tú y el sujeto, y esas situaciones son casi todo aquello para lo que existe un teleobjetivo.
Hay un desacuerdo honesto sobre cuál es la mejor forma de aprender. La regla de decisión va de limitaciones: si tu sujeto te deja elegir dónde colocarte, un fijo te enseñará más y te costará menos. Si es tu sujeto quien decide la distancia, compra el zoom y gasta la disciplina en otra cosa.
Distancias focales que encajan con los sujetos habituales
| Sujeto | Equivalente | Dónde te coloca | Qué hace |
|---|---|---|---|
| Interiores, calles estrechas, paisaje con primer plano | 16-24 mm | Muy cerca de lo más próximo del encuadre | Estira lo cercano frente a lo lejano; deforma mucho una cara |
| Una persona en su entorno, documental | 28-35 mm | Dentro de la escena, a brazo y medio | Conserva el contexto; exige que te acerques |
| Uso general, días de un solo objetivo, grupos, comida | 40-55 mm | Más o menos donde te pondrías a hablar | Dibuja aproximadamente como lo juzga el ojo |
| Retratos de cabeza y hombros | 85-135 mm | De 1,8 a 2,8 m de la cara | Proporciones faciales naturales, fondo lejano suave |
| Calle sin posado, deporte desde la banda | 135-200 mm | Bastante atrás, o detrás de una valla | Aísla a un sujeto de entre una multitud |
| Aves y fauna lejana | 300-600 mm | Tan cerca como el animal te permita | Alcance, y un fondo reducido a color |
Nada de esa tabla es una regla. Es una descripción de dónde acaba la mayoría, y es un buen punto de partida precisamente porque tus propias cifras serán distintas. Averiguar cuáles son de verdad es un trabajo de media hora explicado en tus tres primeros objetivos .
Respuestas preparadas que parten de una necesidad de distancia focal y no de una marca:
El ejercicio que lo vuelve evidente
Leer sobre la compresión no la enseña. Veinte minutos en un parque sí. Necesitas un zoom, un sujeto dispuesto o un objeto más o menos del tamaño de una persona, y un fondo con profundidad.
Busca un sujeto con una vista larga detrás
Un banco con árboles alejándose detrás, un amigo de pie delante de una calle, un buzón con una hilera de casas al fondo. Lo que importa es que el fondo esté mucho más lejos que el sujeto, porque ahí es donde vive el efecto.
Dispárala en el extremo angular
Pon el zoom en su posición más angular, acércate hasta que el sujeto llene alrededor de un tercio de la altura del encuadre y haz el fotograma. Apunta la distancia focal y mide tu distancia a pasos para poder repetirla.
Duplica la distancia focal, y después duplica tu distancia
Si el primer fotograma fue a 24 mm desde dos metros, pasa a 50 mm desde cuatro. Ajusta tu posición hasta que el sujeto ocupe el mismo tercio del encuadre que antes. La misma apertura, la misma altura, el mismo sujeto.
Duplica las dos otra vez
Ahora unos 100 mm desde ocho metros, con el sujeto todavía del mismo tamaño. Si el objetivo no llega, usa lo que te dé su extremo más largo y multiplica la distancia por ese mismo factor.
Compara los tres a tamaño completo
En una pantalla grande, no en la cámara. El sujeto será casi idéntico en los tres. El fondo habrá crecido enormemente entre el primero y el último, y la cantidad de mundo visible detrás del sujeto se habrá desplomado. Eso es la compresión, y la has producido caminando.
Repítelo una vez sobre una cara
Las mismas tres distancias sobre una persona enseñan la otra mitad del efecto: el fotograma angular exagera lo que esté más cerca del objetivo y el largo no. Una vez que lo has visto sobre alguien conocido, no volverás a encuadrar un retrato a 24 mm por accidente.
Haz el mismo ejercicio con dos aperturas y habrás cubierto también la profundidad de campo, cuyo detalle está en los fundamentos de la exposición . Cuando hayas decidido a qué distancia focal recurres una y otra vez, la búsqueda de objetivo ordenará el catálogo contra ella, y si la respuesta es que necesitas directamente otro cuerpo, empieza por cómo elegir cámara . Lleves lo que lleves al final, cuidado de la cámara y viajes cubre cómo hacerlo llegar intacto.
Preguntas que hacen los lectores
- ¿De verdad comprime la perspectiva un teleobjetivo?
- No por sí solo. La perspectiva la fija por completo el sitio donde se coloca la cámara, y un objetivo largo cambia la foto porque te hace retroceder. Dispara con un objetivo largo desde el mismo punto que con un angular y obtienes exactamente la misma perspectiva, solo que recortada más.
- ¿Qué distancia focal es la mejor para retrato?
- Entre unos 85 y 135 mm equivalentes para cabeza y hombros, porque eso te coloca más o menos a dos o tres metros y la cara se dibuja con proporciones naturales. Los retratos de cuerpo entero funcionan bien a 50 mm. Los retratos de entorno se hacen a menudo a 35 mm a propósito, aceptando la exageración a cambio de contexto.
- ¿Es mejor un 35 mm o un 50 mm como objetivo único?
- Depende de si fotografías lugares o personas. Un 35 mm abarca más habitación y encaja con el trabajo documental y de viaje; un 50 mm aísla mejor y encaja con personas y objetos. La prueba honesta es el reparto de distancias focales de tus últimas cien fotos conservadas.
- ¿Pierdo calidad si recorto en lugar de usar un objetivo más largo?
- Pierdes píxeles y conservas la perspectiva del sitio donde te colocaste, que es la pérdida más importante. El recorte de un fotograma angular nunca se parecerá a un fotograma hecho desde más lejos con un objetivo más largo, porque las relaciones entre lo cercano y lo lejano quedan fijadas en el momento de la exposición.