Tus tres primeros objetivos, en el orden que te pone a fotografiar
Tres objetivos cubren casi todo lo que fotografía la mayoría. El orden importa más que las marcas, porque cada objetivo debe responder a algo que el anterior no podía hacer.
La forma de un equipo que cubre casi todo
El orden es: el zoom que venía con la cámara, después un fijo estándar luminoso de 220 a 280 €, y después un objetivo elegido a partir de tus propias fotografías y no de una lista. El primero ya está en la bolsa. El segundo es la mejora grande más barata que hay en fotografía. El tercero es el único que exige pensar, y no puedes pensarlo con provecho hasta que hayas hecho unos cuantos miles de fotogramas.
El consejo habitual es comprar un gran angular, un estándar y un teleobjetivo y llamar a eso un equipo. Funciona, y también significa que dos de los tres se quedan un año en un cajón mientras descubres que eres un fotógrafo de 35 mm. Comprar en respuesta a una carencia que has sentido de verdad malgasta menos dinero.
Para hacerse una idea: este catálogo reúne 65 objetivos entre 220 y 3.100 €. Los 28 fijos tienen una mediana de 700 y los 37 zooms una mediana de 1.300. Esa diferencia es la razón de que el objetivo dos sea un fijo. Si todavía no has comprado el cuerpo, lee antes objetivos antes que cuerpos : la montura decide cuáles de estos objetivos podrás llegar a tener.
El zoom de kit no es el enemigo
Un zoom de kit cubre normalmente algo cercano a 28-85 mm en equivalente full frame, con una apertura máxima que arranca alrededor de f/3.5 y se cierra hasta unos f/5.6 según haces zoom. Casi todas las críticas que recibe fallan el tiro. Cerrado a f/8 con luz de día resuelve más de lo que enseñarán la pantalla de un móvil o una copia de 30 x 20 cm, pesa poco y casi siempre lleva estabilización.
Es además el único instrumento que tienes capaz de decirte qué distancias focales usas de verdad. Un fijo no puede recoger ese dato. Dispara unos meses con el zoom de kit y te entregará la especificación del objetivo tres.
Lo que de verdad no puede hacer
- Trabajar con poca luz sin un ISO alto. En el extremo largo, donde un zoom de kit está a f/5.6, vas unos tres pasos y un tercio por detrás de un fijo f/1.8; en el extremo angular, f/3.5, son unos dos. Esa es la diferencia entre ISO 6400 y unos ISO 640 para la misma foto.
- Desenfocar un fondo a distancias normales. A dos metros en full frame, un objetivo de 50 mm a f/5.6 tiene unos 54 cm de profundidad de campo. A f/1.8 tiene unos 17 cm. Esas cifras dan por supuesto el criterio habitual de full frame sobre cuánto desenfoque se sigue leyendo como nítido, así que tómalas como la forma de la diferencia y no como una medición. Las dos cifras son física, y ningún ajuste de la cámara las cambia.
- Mantener su apertura a lo largo del rango de zoom. La marca f/3.5-5.6 significa que la apertura se cierra justo cuando haces zoom hacia el extremo de retrato, que es donde más la querías abierta.
- Enfocar lo bastante cerca para un macro de verdad. Un zoom de kit te da una flor grande; no te da el ojo de un insecto.
El resumen honesto: un zoom de kit es un buen objetivo con buena luz y uno flojo con mala luz. Si las fotos que no consigues hacer son en interiores, al anochecer o de algo que se mueve, eso es un problema de apertura. Si fallan por temblor o por movimiento, lee antes los fundamentos de la exposición .
Objetivo dos: un fijo estándar luminoso
Un fijo tiene una sola distancia focal, así que lleva menos elementos, ningún mecanismo de zoom y un solo juego de aberraciones que corregir en lugar de un rango entero de ellos. Por eso un fijo f/1.8 puede costar una fracción de un zoom f/2.8 y aun así resolver más que él a apertura máxima. Todas las monturas grandes tienen uno, y son los objetivos más baratos de aquí.
| Montura | Objetivo | Precio | Ángulo de visión |
|---|---|---|---|
| Canon RF | RF 50mm f/1.8 | 220 € | Como un 50 mm en full frame, como un 80 mm en APS-C de Canon |
| Sony FE | FE 50mm f/1.8 | 250 € | Como un 50 mm en full frame, como un 75 mm en APS-C |
| Nikon Z | Z 40mm f/2 | 280 € | Como un 40 mm en full frame, como un 60 mm en APS-C |
| Micro Cuatro Tercios | OM System 45mm f/1.8 | 280 € | Como un 90 mm en full frame |
Lo que compras son pasos, y los pasos deciden si una foto llega a existir. En interiores de noche, f/1.8 es la diferencia entre una velocidad de obturación que congela una cara y otra que no. Es también la primera vez que la mayoría ve un fondo disolverse de verdad, que es el efecto que creían que exigía una cámara más cara.
Una advertencia. En APS-C un fijo de 50 mm encuadra como un 75 o un 80 mm, que es un teleobjetivo corto de retrato y no un estándar. Para la vista estándar en APS-C busca más cerca de 30-35 mm, o coge el Sigma 18-50mm f/2.8 por 450 €, un zoom de apertura constante que hace el trabajo de dos fijos.
El objetivo tres es el que te están pidiendo tus fotografías
Aquí es donde las listas dejan de servir. La tercera recomendación estándar es un teleobjetivo, o un gran angular, o un macro. Cada una acierta con alguien, y ninguna se deduce de nada tuyo. Los 65 objetivos de aquí se reparten en seis papeles: 18 estándar, 13 teleobjetivos, 10 de retrato, 9 todoterreno, 9 gran angular y 6 macro. Solo tus propios fotogramas pueden decir de qué papel andas escaso.
Los fotógrafos con experiencia se dividen de verdad sobre la forma del objetivo tres. Un bando dice que compres un zoom luminoso de apertura constante y pares ahí, porque un cambio de objetivo te cuesta la foto en una boda o en una esquina. El otro dice que los fijos pesan menos, cuestan menos y te enseñan a ver una distancia focal antes de levantar la cámara. Los dos producen buen trabajo.
Lo que el objetivo tres no debe ser es un segundo zoom que se solape con el primero. Si ya cubres 28-85 mm, un 24-105 mm no añade casi nada a precio de zoom. Estira hacia fuera, o ve a por una apertura que el zoom de kit no puede darte, o a por una distancia de enfoque que no alcanza. Si no, espera.
Cómo averiguar cuál es ese objetivo
Media hora, y sustituye todas las opiniones de internet por tus propios datos.
Reúne un año de fotos conservadas
Abre todo lo que conservaste de los últimos doce meses, no todo lo que disparaste. Lo que conservas es la prueba: son las fotos que querías, así que describen al fotógrafo que eres de verdad.
Agrúpalas por distancia focal
Cualquier programa de catalogación puede ordenar o filtrar por la distancia focal registrada en el archivo, y el panel de información de casi todos los sistemas operativos también. Quieres un histograma aproximado, no una hoja de cálculo.
Convierte todo a equivalente full frame
Multiplica por 1,5 en casi todos los cuerpos APS-C, por 1,6 en los APS-C de Canon y por 2 en Micro Cuatro Tercios. Sin este paso no puedes comparar tus cifras con ninguna ficha de objetivo ni con las de nadie.
Mira los extremos del rango, no el centro
Un montón de fotogramas en el extremo más ancho del zoom significa que el objetivo te impedía abarcar más, y quieres algo más angular. Un montón en el extremo más largo significa que después recortabas, y quieres alcance. Un reparto plano por el centro significa que el zoom está haciendo su trabajo y que la respuesta es una apertura, no una distancia focal.
Lee también los descartes
Ordena el año por lo que borraste. Los fotogramas movidos a velocidades de obturación largas apuntan a un fijo luminoso, los que tiraste porque el sujeto era una mota apuntan a un teleobjetivo, y los que tiraste porque no podías acercarte lo suficiente apuntan a un macro.
Convierte el papel en una lista corta
Una vez que sabes el papel y el presupuesto, la búsqueda de objetivo ordena los 65 contra esas dos respuestas y enseña por qué se movió cada uno. Compra de la lista corta, no de un análisis de un objetivo pensado para otro trabajo.
Si ya sabes el papel, estas parten de una lista corta en lugar del catálogo entero:
Lo que cuestan los tres, y qué saltarse
El objetivo uno suele venir en el pack. El objetivo dos cuesta de 220 a 280 € en cualquiera de las monturas grandes. El objetivo tres es la variable: la mediana de los fijos aquí es 700 € y la de los zooms 1.300, y el alcance de un teleobjetivo es lo que empuja a un objetivo hasta los 3.100 € del techo del rango. Presupuesta para el papel, y después mira.
- Sáltate el juego de filtros. Un polarizador se gana su sitio para el agua y la vegetación; los filtros de color y los degradados no.
- Los filtros protectores sobre la lente frontal son una discusión de verdad, con dos bandos razonables: un filtro es más barato de reponer que una lente frontal, y también es otra superficie aire-cristal delante de tu óptica más cara. La regla que lo zanja: ponlo en una playa, en un concierto o en cualquier sitio con arenilla en el aire, y quítalo el resto del tiempo.
- Sáltate el teleconvertidor hasta que tengas el teleobjetivo al que va detrás. Cuesta luz y algo de nitidez, y encaja en una lista corta de objetivos.
- Sáltate cualquier objetivo para una montura de la que no estés seguro de que vas a quedarte. Los cuerpos se cambian cada cinco u ocho años y los objetivos sobreviven a varios de ellos, y por eso elegir cámara es en realidad elegir un sistema.
A partir de ahí el factor limitante deja de ser el equipo. Lo que cambia tus fotos es dónde te colocas — distancia focal y encuadre — y si el equipo sobrevive al viaje, que es cuidado de la cámara y viajes .
Preguntas que hacen los lectores
- ¿Vendo el zoom de kit cuando ya tenga un fijo?
- No. Vale muy poco de segunda mano y es el objetivo al que recurrirás cuando necesites uno solo para un día entero. Además sigue sirviendo como el que le pones a la cámara bajo la lluvia o el que le pasas a otra persona.
- ¿Es un fijo de 50 mm el primer fijo adecuado en APS-C?
- Solo si quieres un teleobjetivo corto de retrato, porque en esos cuerpos encuadra como un 75 o un 80 mm. Para la vista estándar en APS-C busca algo cercano a 30-35 mm. En Micro Cuatro Tercios la misma lógica convierte un objetivo de 45 mm en un retrato de 90 mm.
- ¿Objetivos de otras marcas o del fabricante de la cámara?
- La óptica de otras marcas es con frecuencia excelente y suele ser más barata, y el Sigma 18-50mm f/2.8 por 450 € es un buen ejemplo. Las dos cosas que hay que comprobar son que el autofoco esté soportado en tu cuerpo concreto y que la montura sea una de las que el fabricante licencia en lugar de una a la que aplica ingeniería inversa, porque esa segunda clase puede romperse con una actualización de firmware.
- ¿Cuántos objetivos necesito de verdad?
- La mayoría se asienta en dos o tres y usa uno de ellos para la gran mayoría de sus fotogramas. Si tienes más de tres y no sabes decir con cuál hiciste tus últimas diez fotos conservadas, la próxima compra probablemente debería ser un viaje y no un objetivo.